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IOM Build Race tune is the best site on the web for all things IOM and radio yacht racing. How to build, setup and race your boat Building, tuning, racing IOM and radio Model Yachts Welcome to Barrow's unique information site for radio sailing. If you are looking to get into radio sailing, improve your performance or learn about building and setting up these tricky boats, then this is the site for you. Boat building, setting up the boats, maximising sailing performance and much much more. Either click on a heading or search for something generically using the search box. Using a mobile, the menu is accessed by clicking on the three horizontal lines at the top of the screen. Please note that this is a members only site so sign up when asked to get access to the best radio sailing content on the web. Click on any of the restricted tabs to get to the sign up page. It only asks for a name and email address. The privacy policy can be accessed at the bottom of the page. The About, Useful websites and more tabs are available to view as a taster. I hope you enjoy site. Please send me a message if you want anything added or researched. What will you find: About - Explains why I created the site, who its for and a bit about me Blog - As I come across ideas or sail in events, I put articles and reports in here Useful websites - This is a list of all the sites I identified in my journey to build and race boats The classes - Include building, setting up and racing IOM's, DF65, DF95 and Marbleheads Racing tips - There is a lot packed into here for new and a new section for advanced skippers More - My race schedule, results, reference books, advice for new entrants and acknowledgements Look on this site as a text book for all things radio sailing.

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. The IOM Project BUILDING AND RACING ONE METRES 2 Alternatives 2 Britpops 2 Alioths 2 Proteus (One broke and current)

Building a travel boat for boat and rigs, boat storage box, rig box and stand Protect your investment International travel box, boat box, rig box and stand What you need to know Boat box made of 1/8th plywood to my own design and painted with epoxy and polyurethane left over from the boat build. Rig box is made from Correx reinforced with strip wood bonded with purpose made double sided tape Boat stand made from 20x20mm strip wood. Boat box for international travel designed by Peter Stollery The Details Boat Box The design is such you can lay the fin rudder and bulb in the bottom of the box on felt. The movable frames are cut out using the frame shape on the design plan. A layer of felt is added to protect the boat. Channels are cut out of the bottom of the frames for the fin bulb and rudder. The frames hold these securely in place. Once the frames are in the boat is added. The lid is designed to just touch the frames so nothing can move inside the box whichever way up it is held. Bild 4 Local Transport To transport the boat locally when fully rigged to the club, I wrap a couple of loops of insulation foam around the hull to stop the hull resting on the boot of the car. In addition I edge the fin and rudder and bulb with the same foam. Boat support frame A very simple construction made out of 20x20mm strip wood and hinged with a couple of bolts. Remember to cut any excess bolt off as this can damage the fin. The boat can be sat at an angle to for rig set up. Schützen Sie Ihre Investition Bootsbox, Rigbox und Ständer Was du wissen musst Bootsbox aus 1/8 Sperrholz nach meinem eigenen Design und lackiert mit Epoxid und Polyurethan, die vom Bootsbau übrig geblieben sind. Die Rig-Box besteht aus Correx, das mit Streifenholz verstärkt ist, das mit speziell angefertigtem doppelseitigem Klebeband verklebt ist Bootsständer aus 20x20mm Leistenholz. Die Details (Bild 1,2 und 3) Bootsbox Das Design ist so, dass Sie das Seitenruder und die Glühbirne im Boden der Box auf Filz legen können. Die beweglichen Rahmen werden anhand der Rahmenform auf dem Gestaltungsplan ausgeschnitten. Eine Filzschicht wird hinzugefügt, um das Boot zu schützen. Aus der Unterseite der Rahmen sind Kanäle für die Flossenbirne und das Seitenruder ausgeschnitten. Die Rahmen halten diese sicher in Position. Sobald die Rahmen im Boot sind, wird hinzugefügt. Der Deckel ist so konzipiert, dass er nur die Rahmen berührt, sodass sich nichts in der Box bewegen kann, egal wie hoch sie gehalten wird. Nahverkehr (Bild 4) Um das Boot vor Ort zu transportieren, wenn es vollständig zum Club geriggt ist, wickle ich ein paar Schlaufen Isolierschaum um den Rumpf, damit der Rumpf nicht auf dem Kofferraum des Autos ruht. Außerdem umrande ich die Finne und das Ruder und die Birne mit dem gleichen Schaum. Bootsträgerrahmen (Bild 4) Eine sehr einfache Konstruktion aus 20x20mm Leistenholz und mit ein paar Schrauben aufklappbar. Denken Sie daran, überschüssige Schrauben abzuschneiden, da dies die Flosse beschädigen kann. Das Boot kann schräg gestellt werden, um das Rigg einzurichten. Segelkasten (Bild 5 und 6) Dies erforderte einige Perfektionierung, aber es ist eine wirklich billige Möglichkeit, eine robuste, wetterfeste Rig-Box herzustellen. Ich habe 3 Blätter 8ft x 4ft x 2mm Correx von HIER und das doppelseitige Klebeband zum Kleben des Streifenholzes HIER gekauft Correx Es ist so einfach zu schneiden und zu falten und ist sehr stark wenn mit Streifenholz an den Kanten verstärkt und unter jedem Mast befestigt. Ich benutzte Stifthalterclips, die mit dem doppelseitigen Klebeband nach unten geklebt wurden, um die Masten an Ort und Stelle zu halten. Beachten Sie, dass Correx sehr schwer ist, etwas daran festzuhalten. Das doppelseitige Klebeband oben und der Klettverschluss halten sehr gut. Kostet insgesamt 30 Pfund und ich habe 2 weitere Blätter Correx, wenn dieses beschädigt wird. Peter Stollery's international travel box Peter very kindly sent me the details of his magic box for transporting my IOM and rigs on a plane to Australia. The box is easy to assemble with care and cheap to build. I have made one myself but painted it white inside and out. With a 3d printed boat, I wanted to reflect heat if the box ever got left out in the sun airside. Basically it is a standard rig box shape on plan but with a much deeper section at the top of the rig to enclose the boat. A strong bulkhead is fitted in the middle to which the bulb and fin is bolted (the rig bag slides under the bulkhead). I carefully slide the bulb into a tight fitting piece of plumbing pipe for which there are standard brackets to hold it in place (short pieces of pipe insulation are rammed into the ends and then jammed against the sides of the box to make sure the bulb can't move). For the Italy trip I also carried 2 Tx which were secured with string and then sandwiched with soft foam when the lid was fitted. Also added for Italy was a small tool kit (ice cream tub) and all the essential spares dotted about and wrapped in bubble wrap. All up weight was 15kg. Everything else went in hand luggage. I built the box to go to Canada in 2003 and it has survived trips to Spain, Australia and Italy without any damage [also San Fransisco 2015, Brazil 2019, Croatia 2022 and Spain 2023 with Shaun Priestley]. The only down side is that the lid is secured by 20 screws so it is a bit of a hassle if security want to look inside!! If you do decide to build, make sure everything is carefully packed and secured (especially the bulb) as the consequences of 'loose' packing with this type of box are obviously much more dramatic! Here is a diagram with the overall dimensions of the magic box followed by a set of pictures showing how everything fits inside The grey pipe is 38mm internal diameter and is 380mm long. The slit is 218mm long and about 5mm wide. The bulb has a sock which is a bit of old duster I think. The bulb goes into the tube with the aft end of the bulb first. This means the trailing edge of the fin comes to a stop at the end of the slit. This is because the tube is secured in the box with the forward (blunt!) end of the bulb pointing at the ground (ie the away from the carrying handle). This means that gravity will be trying to push the bulb and fin out of the slit in the tube and it will be the blunt end pushing on the side of the box (rather than the really sharp end trying to poke its way out of the box!). That said, the bulb should be so tightly jammed in the tube that it can't move! Back to sliding the bulb in to the tube, there is a piece of thin but tough white plastic folded in half and taped to the back edge of the fin. Not only does this protect the back edge but it protects the sides if the fin from being scratched by the edges of the slit when you slide the bulb in. It is a very tight fit with the duster and the bulb actually opens up the slit a bit to accommodate the bulb. There is some duck tape around the slit end of the pipe to pull this in tight. At the pointy end I jam in some thin walled pipe insulation and then jam in some chunkier short sections of pipe insulation. The box should effectively be pushing these in (ie they should be sticking out of the tube until the tube is put in the box. When clamped to the bulkhead which you'll see in a later email, there is another sponge packer which keeps everything really. tight. The bulk head and the bulb packing is the most important bit as clearly we don't want it coming loose! The plastic pipe is slightly shorter than the internal width of the box but the chunky bits of pipe insulation at each end are long enough so that they can't be forced completely inside the tube. This means they stick out and have to be squashed in against the box at each end i.e. the box ends up trying to force the pipe insulation in which helps keep everything tight. The Bulkhead The bulkhead is 6mm ply with 20 x 20mm stiffner along the top and down the sides. The bulkhead is fitted at 90 degrees to the side with the handle attached. The cut out is shaped with the highest bit 54mm above the base of the box. Basically, you cut out the minimal amount to get the rig bag in so that as much strength is retained. When I slide the rig bag in I have to flex the masts a small amount to get them in. The pipe clips are permanently screwed to the bulkhead through their top hole and then removeable nuts and bolts secure it through the bottom hole. The box is made with 3mm ply with 20 x 20mm framing. The ply is glued and pinned at 100mm centres to the framing. The lid is entirely 3mm ply with the exception of one piece of 20mm framing which runs from the widest end of the box to the bulkhead. The mast laid on the box in the image attached shows the line of where this bit of reinforcing sits when the lid is on. This simply stiffens the lid over the top of where the fin lies. There are 3mm ply 80mm diameter reinforcing patches either side of the bulkhead which take the handle attachments. Here is a picture of the lid with its reinforcing bar. The rig bag slides in under some zig zagging rope which helps to keep it secure. Note that the masts are along the side which doesn't have the handle (ie the bottom of the box when being carried). The bulb tube is bolted into the clips making sure the pipe insulation is tight against the sides of the box. The boat goes deck down (normally with the rudder off of course!). I have two straps which go around the hull which are attached to the handle side of the box. As with the bulb and rigs, the straps are so that the boat can't slip or move down when the box is being carried. I haven't put any bubble wrap or foam packers in around the boat but normally the front section is full of padding. The tool box, spares, txs etc.... Are all secured to the bottom of the box (bottom when its being carried). To be honest I can't remember exactly hiw this is done but so long as the stuff can't come loose it should be fine. All up weight with everything in was around 15kg I think. Note 1. All the dims on the drawing are external overall dims and include the lid thickness. 2. As previous email there is only one bar fixed to the lid. 3. The bulkhead is 6mm ply and framing and is very strong. The framing down the sides of the bulkhead is screwed in from the outside rather than pinned. 4. The 410mm dim is the overall dimension to the face of the ply measured along the line of the bulkhead. 5. There is no bulkhead around the txs. They are just tied in with plenty of foam packing around them.

What to do before during and after racing plus tactics to get round the race course.

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Einige Bücher, die Sie vielleicht gerne lesen möchten Theorie Segeltheorie und -praxis von CA Marchaj 1964 Aero-Hydrodynamik des Segelns von CA Marchaj 1979 Segel-Performance von CA Marchaj 1996 Hochleistungssegeln von Frank Bethwaite 2010 (2. Auflage) Üben Expert Dinghy Racing von Paul Elvstrom 1963 Wind und Strategie von Stuart Walker 1973 Championship Dinghy Sailing von Christopher Caswell und David Ullman 1978 Blick auf Segel von Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Gewinnen - Die Psychologie des Wettbewerbs von Stuart Walker 1980 Fortgeschrittene Renntaktiken von Stuart Walker 1981 Segeln, Rennen und gewinnen von Eric Twiname 1982 Das ist Boat Tuning for Speed von Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Sail to Win Series - Beiboot Helming von Lawrie Smith 1983 - Windstrategie von David Houghton 1984 - Tuning Ihres Dinghy von Lawrie Smith 1985 - Bootsgeschwindigkeit von Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 RYA Race Training Manual von Jim Saltonstall 1983 Mein Dank geht an Brian Outram (Australien) für seine Leseliste Teile mir deine Lieblingsbücher mit, damit ich sie der Liste hinzufügen kann

The DF 95 Project Here is the story of my entry into the world of DF 95. I launch a new boat on 14/6/23 and sailed in my first TT event the following Sunday. With the Tips from Richard Calas at Emsworth and Craig Richards from his facebook posts I was able to be competitive from the start. There is no point reinventing the wheel so rather than post ideas on setup, I start with Craig's wonderful series of articles on facebook on how to set your boat up and then I will add my own observations. The DF95 is a great one design boat and I have no regrets moving into the class. It is a delight to sail and the only way you will get more speed than someone else is by achieving a better setup or sailing better. What more can you want. Starting with the build I was given some helpful advice: It is worth applying Epoxy all deck eyes. Unscrew, apply a tiny amount of epoxy and re-screw to seal all the deck fittings. Use epoxy when assembling the booms to give time to align the components. I upgraded to the newer brushless rudder servo as I thought the upgrade would be more reliable when centering the rudder. A lesson I learned on the IOM I bought 3 1000mAh life batteries from rc yachts as they were the cheapest supplier I chopped the top of the on/off switch as when I turned to port the electrics neatly switched off as the servo arm hit the on off switch. I bent the wire connector between the rudder servo and the tiller ever so slightly, so it did not catch on the deck hatch housing as this was straining the servo. I counter sunk the servo tray screws so the hatch sat neatly in its housing I threaded cord through the bung and added a restrainer to stop it coming out. This way I could empty the boat without ever losing the bung. I drilled a second hole on the A rig can for the mainsail fastening, 5 mm aft of the supplied hole Left the top sail tie loose on the A rig so sail flops nicely from side to side. I used fine cord to tie the sails to the mast. Every knot is secured with super glue. The assembly instructions are spot on although they only cover the A rig and could add a few comments about the B_D rigs.. Whilst the specs on the DF web site were good for the mast and boom. it took me a while to figure where do you attach the jib tacks and jib sheet eyes. Put a bigger knot on the topping lift inside boom. Be very careful with the jib wire terminals on the jibs. I have already had one ferrule that slipped. On my IOM, I terminate the wire by bending the wire using a Dupro tool. Might do that in the long term on the DF. Put thick lines on the sails so you can see if you are pointing to high or have a backwinding mainsail. These are all simple tasks which I hope will improve the longevity of the boat or make it more efficient. With no boat speed advantage to be had it is all about the sailing, much of which I cover in racing an IOM. Whilst the tuning details are specific to the IOM, the rest applies to any class. Maybe the heading should be Racing a radio controlled yacht. Taking on board the advice I was given, led to a 2nd in the first TT event at Manor Park splitting John Tushingham and Craig Richards. This is the only warm up prior to the nationals. The blog tells the story and learnings from the event.

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. The DF 95 Project Here is the story of my entry into the world of DF 95. I launch a new boat on 14/6/23 and sailed in my first TT event the following Sunday. With the Tips from Richard Calas at Emsworth and Craig Richards from his facebook posts I was able to be competitive from the start. There is no point reinventing the wheel so rather than post ideas on setup, I start with Craig's wonderful series of articles on facebook on how to set your boat up and then I will add my own observations. The DF95 is a great one design boat and I have no regrets moving into the class. It is a delight to sail and the only way you will get more speed than someone else is by achieving a better setup or sailing better. What more can you want. Starting with the build I was given some helpful advice: It is worth applying Epoxy all deck eyes. Unscrew, apply a tiny amount of epoxy and re-screw to seal all the deck fittings. Use epoxy when assembling the booms to give time to align the components. I upgraded to the newer brushless rudder servo as I thought the upgrade would be more reliable when centering the rudder. A lesson I learned on the IOM I bought 3 1000mAh life batteries from rc yachts as they were the cheapest supplier I chopped the top of the on/off switch as when I turned to port the electrics neatly switched off as the servo arm hit the on off switch. I bent the wire connector between the rudder servo and the tiller ever so slightly, so it did not catch on the deck hatch housing as this was straining the servo. I counter sunk the servo tray screws so the hatch sat neatly in its housing I threaded cord through the bung and added a restrainer to stop it coming out. This way I could empty the boat without ever losing the bung. I drilled a second hole on the A rig can for the mainsail fastening, 5 mm aft of the supplied hole Left the top sail tie loose on the A rig so sail flops nicely from side to side. I used fine cord to tie the sails to the mast. Every knot is secured with super glue. The assembly instructions are spot on although they only cover the A rig and could add a few comments about the B_D rigs.. Whilst the specs on the DF web site were good for the mast and boom. it took me a while to figure where do you attach the jib tacks and jib sheet eyes. Put a bigger knot on the topping lift inside boom. Be very careful with the jib wire terminals on the jibs. I have already had one ferrule that slipped. On my IOM, I terminate the wire by bending the wire using a Dupro tool. Might do that in the long term on the DF. These are all simple tasks which I hope will improve the longevity of the boat or make it more efficient. With no boat speed advantage to be had it is all about the sailing, much of which I cover in racing an IOM. Whilst the tuning details are specific to the IOM, the rest applies to any class. Maybe the heading should be Racing a radio controlled yacht. Enjoy.

DF95 Videos from the Web Do a search on google with the text "DF95 tuning and build videos" Here are a couple of examples Brad Reads Tips on Setting up and Tuning a DragonFlite95 RC Sailboat Newport Model Sailing Club - DF95 Clinic with Ken Read Fleetwood livestream at the Global championships 2023

The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. Der neue optimierte alternative Bootsbau Wenn ich Golf spiele, wenn ich vom Abschlag fahre und meinen Ball wegen eines falschen Schwungs verliere, warum ist dann mein zweiter Versuch immer perfekt und ich frage mich, warum ich nicht beim ersten Schlag so geschwungen habe! So ist es, wenn man ein zweites Boot baut. Der erste Versuch ist voll von kleinen Fehlern, Luftblasen, abgehobenem Glas an Bug und Heck, zu viel Epoxid verwendet usw. Ich habe gestern Nachmittag das zweite Boot gestartet und heute Morgen ausgepackt und was für eine Schönheit sie aussieht. Wenn Sie interessiert sind, hier ist, was ich mit ein paar Bildern gemacht habe. Ich begann damit, den alten Rumpfstopfen zu reparieren und einige Schäden auszubessern, als ich das vorherige Boot mit einem Dremel vom Stopfen abgeschnitten hatte. Nach dem Abreiben und 5 Schichten Trennwachs war es so gut wie neu und bereit für das Layup. Ich schneide 3 Blatt 124 g S-Glas aus einem Papiermuster aus, das ich zuvor gemacht habe. Ich erwarb 3 Blatt braunes Papier, die aus einer Lieferung eines alten Blumenarrangements (von meiner Frau!) stammten. Vorsichtig schneide ich das Glastuch direkt auf das braune Papier aus dem Papiermuster, das ich zuvor gemacht habe. Das Tuch wurde ohne Schmutz geschnitten. Zusätzlich zum Schneiden habe ich mit einem Filzstift eine Mittellinie und senkrechte Linien (zur Mittellinie) für Bug, Heck und Kante des Vordecks gezeichnet. Dies geschieht, um eine einfache Ausrichtung (beim Auflegen des Tuchs auf den Stopfen) zu ermöglichen, wobei eine Mittellinie entlang des Kiels des Rumpfes zusammen mit einer Markierung zum Vorschiff gezogen wird. Das braune Papier trennt nicht nur die 3 Stoffschichten, sondern ermöglicht auch das Aufrollen und Tragen des Stoffes sowie den Schutz der Kanten und hält das Tuch flach und sauber. (Bild 1) Letzten Sommer habe ich beim ersten Bootsbau das Glas draußen auf einem Tisch geschnitten, kein Papier oder Schutzhülle verwendet und landete mit Glasfasersträngen auf der gesamten Terrasse! Mit dem vorbereiteten Tuch war ich bereit, den Rumpf in den Gartenschuppen zu legen. Gestern waren es ca. 12 Grad was gerade warm genug ist um mit Epoxy zu arbeiten. Ich brauchte eine Werkbank, um den Rumpf auf den Kopf zu klemmen (Bild 4), ein Stück Holz, das von der Schuppendecke hängt, um den Steckerstützpfosten zu schrauben, um auf dem Deck zu arbeiten (Bild 3), Papiertuch zum Aufwischen von Unordnung, Aceton zum Reinigen , Nitrilhandschuhe zum Schutz meiner Hände, West System Epoxy (langsam aushärtend), drei Plastiktöpfe (ich verwende Fromage Frais Töpfe), einen 2-Zoll-Pinsel und eine Aluminiumrolle zum Entfernen von Luftblasen, Abziehfolie zum Umwickeln des Epoxids, Schraubendreher und elektrische Bohrmaschine zur Montage und Demontage des Steckers. Mit allen Teilen vor Ort war ich bereit zu gehen. Nach dem Mischen des Epoxids mit den selbstmessenden Kolben, die Sie auf die Harz- und Härterdosen schrauben (3 Stöße mit dem Kolben ergeben eine Glasschicht), habe ich Harz auf die Rumpfseite des Stopfens aufgetragen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Kurven der Deck. Das Epoxid liegt nicht glatt auf dem Wachs und zieht sich in Kügelchen zurück, die etwas unordentlich aussehen, aber das spielt keine Rolle. Nehmen Sie die erste Stoffschicht und halten Sie das Boot mit der Oberseite nach unten auf der Werkbank montiert, halten Sie es über den Rumpf und richten Sie die Mittellinie, Bug, Heck und Vordeckmarkierungen aus, bevor Sie das Tuch auf den epoxidierten Stopfen legen. (Bild 2 3 und 4) Glätten Sie das Tuch vorsichtig mit dem Pinsel und arbeiten Sie von der Mitte aus, bis das Tuch rundum flach ist. Das ist ziemlich fummelig, aber wenn man sich Zeit nimmt und geduldig ist, wird das Tuch perfekt angelegt. Der nächste Schritt besteht darin, mit dem Pinsel über das Tuch zu gehen (sehr sanft) und das Tuch an der trockenen Stelle zu befeuchten, um dabei Luftblasen zu entfernen. Verwenden Sie das Epoxidharz sparsam, da überschüssiges Harz nur das Gewicht erhöht. Fahren Sie abschließend mit der Aluminiumrolle über den Rumpf, um alle fehlenden Luftblasen zu erhalten. Entfernen Sie nun den Dübel von der Werkbank und schrauben Sie ihn an die Leiste, die von der Schuppendecke abfällt. Befestigen Sie den Rumpf zunächst kopfüber und lassen Sie dann den Stopfen vorsichtig nach unten drehen, während Sie das Tuch über dem Deck stützen, bis das Deck eben ist. (Bei meinem ersten Build im letzten Sommer habe ich den Stecker von der Werkbank genommen, nachdem ich das Tuch am Rumpf angefeuchtet hatte, drehte ihn so, dass das Deck ganz oben war, hob ihn bis zur Stützstange an und das Glastuch fiel auf den Boden. Du hast wurde gewarnt!) Bevor Sie das Tuch mit dem Pinsel in das Deck einarbeiten, schneiden Sie überschüssiges Material ab. Auf der ersten Schicht habe ich eine 1-Zoll-Überlappung verwendet. Auf der zweiten Lage stoße ich die Enden des Stoffes zusammen (dh keine Überlappung) und verwende auf der dritten Lage wieder eine Überlappung. Auf diese Weise vermeiden Sie zu viel Gewicht entlang der Mittellinie des Decks. Bei meinem ersten Boot hatte ich 6 Lagen Stoff auf der Mittellinie, was ein starkes Boot ergab, aber an den Enden schwer. Arbeiten Sie das Tuch mit dem Pinsel auf die gleiche Weise wie den Rumpf in das Deck ein, bis es flach und glatt ist. Leider gibt es keine Bilder davon, da meine Handschuhe damals mit Epoxy beschichtet waren! Überprüfen Sie Rumpf und Deck bei gutem Licht, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen vorhanden sind und das Tuch an Bug und Heck fest verbunden ist. Lassen Sie den Stöpsel, bis das in Ihrem Mischkrug verbleibende Epoxidharz beginnt, fadenförmig zu werden. In diesem Fall klebt die erste Stoffschicht gut am Stecker und bewegt sich nicht, wenn Sie die zweite Schicht auftragen. Je länger Sie es zwischen den Schichten lassen können, desto besser. Eine halbe Stunde sollte ausreichen. Waschen Sie Pinsel, Handschuhe und Rolle in Aceton und mischen Sie die zweite Charge Epoxid. Entsorgen Sie den 1. Mischtopf. Für die zweite Schicht drapieren Sie das Tuch über den Rumpf, achten Sie dabei auf die Ausrichtungsmarkierungen und bürsten Sie es wie zuvor mit gerade genug Epoxid aus, um das Tuch zu benetzen. Wiederholen Sie dies für die dritte Schicht und denken Sie daran, die Werkzeuge zwischendurch zu reinigen. Ich verwende vier Tauchgänge Epoxid für die letzte Schicht, weil ich die äußere Schicht etwas feuchter haben wollte. Jeder Überschuss würde von der Abziehlage absorbiert. Zum Schluss in Peel Ply einwickeln. Ich habe 10 Meter von 100 mm Breite verwendet. Overkill, ich weiß, aber es hat einen tollen Job gemacht, obwohl der Rumpf ein bisschen mumienartig aussieht. (Bild 5) Gleichzeitig habe ich die Komponenten in Bild 8. 9. 10. 14, 15 und 18. Der Flossenkasten war das Werk von Dave Creed. Ich habe heute morgen das Peel Ply abgezogen und einen Rumpf ohne Luftblasen entdeckt, der perfekte Haftung an Bug, Heck und Vordeck hat. Insgesamt hat der Vorgang ca. 3 Stunden gedauert Alles, was ich jetzt brauche, sind zwei Schichten Epoxid-Grundierung glatt gerieben und ich bin bereit, den Rumpf vom Stecker zu knallen. (Bild 6 und 7) Wenn alles gut aussieht und ich weiß, dass der Rumpf brauchbar ist, kann ich die Designgebühr bezahlen und das Boot ausrüsten. Nachdem Sie zwei Schichten Epoxidgrundierung aufgetragen haben, ist es an der Zeit, alles wieder auf die Oberfläche des S-Glases zu reiben, um den Rumpf so leicht und glatt wie möglich zu machen. Bis zu zwei Stunden Schleifen. Freude! aber das Endergebnis ist die Mühe wert. Nach dem Lackieren auf 250 g High Build Epoxy Primer habe ich am Samstag 200 g abgeschliffen. Das Ergebnis ist ein sehr leichter glatter Rumpf, durch den Sie hindurchsehen können. Der Rumpf bleibt in diesem Zustand, bis das Deck fertiggestellt und alle Löcher gebohrt wurden. Dann ist es Zeit für die Vinylfolie in Metallic-Blau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es endet, wenn die Form abgeschnitten wird. Sobald der Rumpf aus der Form genommen ist, geht er direkt in eine Stützvorrichtung, wobei die Rahmen aus dem Konstruktionsplan geschnitten werden. Diese Vorrichtung ist markiert und wird zum Einstellen der Flossenposition und des Ruders verwendet. (Bild 7) Das Vor- und Achterdeck wird mit 1 Lage 124 g Tuch verklebt (Bild 13). Der Rumpf ist stark und bereit für das Einkleben des Finnenkastens, des Schotts und des angrenzenden Decks und des Radiopots. Am Sonntag habe ich alle Zugangslöcher geschnitten (Bild 33) und zwei weitere Lagen S-Glas um den Finnenkastenbereich im Rumpf hinzugefügt, das Deck mit einer zusätzlichen Lage S-Glas am Fockstartpunkt verklebt und den Spiegel montiert Ich habe kleine Verstärkungsplatten in das Deck am Heck gelegt und 1 Schicht S-Glas etwa 1 Zoll breit in die Mitte des Vordecks gelegt. Das Gesamtgewicht des Rumpfes mit vollständiger Glasinfrastruktur, aber ohne Montage, wird etwa 400 g betragen, erheblich leichter als mein erster Rumpf, insbesondere an den Enden, aber schwerer als die professionellen Rümpfe. Allerdings ist der Rumpf sehr stark, leicht in den Enden und sollte konkurrenzfähig sein. Die heutige Aufgabe besteht darin, die Finne, das Schott, die Deckleiste und den Radiopot sowie einen Pfosten für den Ausleger-Tack-Startpunkt zu montieren. Auf Kurs zum fertigen Rumpf bis Ende der Woche. Ein langer Tag Versiegelung von Bug und Heck, (Bild 18 und 19) Verstärkung des Vordecks, Bau eines ultraleichten Vorschiffpfostens (Bild 14), Schneiden eines Schlitzes in den Rumpf (Bild 21), Vermessen und Formen des vorderen Schotts (Bild 15 .) und 16) , Flossenkoffer und Deck. Unten viele Bilder in einer leicht zufälligen Reihenfolge. Morgen hoffe ich, alle Teile zusammenkleben zu können und dann sind die einzigen anderen wichtigen Arbeiten, die Platten für den Servo- und Ruderschaft zu montieren, was voraussichtlich am Mittwoch erfolgen wird. Dann noch ein letztes Mal abreiben und alle Löcher für die Decksbeschläge bohren. Danach kann ich das Boot endlich in sein metallisch blaues Vinyl einwickeln. Es ist ein Experiment, aber ich bin sicher, es wird sich lohnen und wenn es nicht funktioniert, kann ich es immer malen. Anbringen der Flosse Gestern ging es um den Einbau der Flossenbox. Das Ausrichten der Finne in genau der richtigen Position mit den Konstruktionsmaßen und die vertikale Ausrichtung ist die wichtigste Aufgabe auf dem Boot. Wenn Sie das falsch machen, wird das Boot schwer zu balancieren sein und kann auf einem Wind höher segeln als auf dem anderen. Das Boot in meiner Jig ist waagerecht auf der Wasserlinie aufgestellt, dh es gibt eine horizontale Leinenverbindung zwischen Bug- und Heckunterseite. Die Vorderkante der Flosse steht senkrecht zu dieser Linie. Machen Sie die Vorrichtung richtig und alles ist einfach. Auf dem Plan gibt es zwei Messungen, eine vom Rumpf bis zur Vorderkante der Flosse und dann eine von der Bugspitze bis zur Unterseite der Flosse, wo sie in die Wölbung eintritt. Stellen Sie diese Maße ein und die Vorderkante der Finnen sollte senkrecht zur Wasserlinie des Bootes stehen. Ich war weniger als einen Abschluss draussen. Siehe Bild 24-27. Um die Finne vom Heck aus genau vertikal zu bekommen, nivelliere ich das Boot am Wantenpunkt und verwende eine Wasserwaage an der Finne, um sie vertikal zu machen und dann mit Klebeband zu sichern. Die Schwerkraft hilft in Bild 27. Die Schnur auf dem Bild wird verwendet, um vom Bogen bis zur Flosse zu messen, aber ich musste Löcher in die Vorrichtung bohren. Morgen kann ich die letzten Teile des Decks und des Schotts montieren. Abschluss der Verklebung Gestern war Klebetag. Das Vorderdeck, das vorgebohrte Schott, der Radiotopfhalter und der Großschotpfosten wurden eingebaut. Nur ein kleiner Fehler. Ich habe vergessen, die Oberseite des Flossenkastens abzudichten und zu verstärken Ich habe heute die fummeligste Arbeit dafür und die endgültige Passform für die Servohalterung und die Ruderlagerhalterung. Nest-Arbeiten bestehen darin, alle Passlöcher vorzubohren, bei Bedarf Füller aufzutragen und den abschließenden Sand zum Auftragen der Umhüllung bereitzustellen. Beim Anbringen des Großschotpfostens habe ich eine Mittellinie am Deck genau gemessen und dann dasselbe mit einer Schnur 6 Zoll vom Deck entfernt. Dann konnte ich mit einem Set-Quadrat den Großschotpfosten aufrichten und mit dem Finnengehäuse, dem Backstag, den Fockschotaugen und den Fockbefestigungspunkten ausrichten, die alle markiert sind. Wenn Sie die Daumen drücken, werden die Segel auf beiden Seiten gleich gesetzt. Das Rumpfgewicht beträgt bisher 420 g. Alter Rumpfgewicht zu diesem Zeitpunkt 620 g. Vielleicht sind 350 g mit einem etwas dünneren Layup erreichbar. Ich war großzügig mit dem Epoxid an der Basis der Flosse, aber hier sind sowieso die Korrektoren. Schätzungsweise 400 g Korrektoren werden benötigt. Aufräumen Letzte Verstärkung ging gestern rein. Nicht viel zu zeigen, da das Boot dem Tag zuvor ähnlich sieht, jedoch mit Ruderschaft und Servostützen. Den Rumpf gut schneiden, um nach rauen Stellen zu suchen, und dann die metallisch blaue Umhüllung Nach dem Wickeln sind noch kleine Restarbeiten zu erledigen, z. B. die endgültige Anpassung der Flosse und das Hinzufügen der Elektronik und der Armaturen. Fertig gebaut Nachdem am Freitag die letzten Arbeiten erledigt sind, ist der Rumpf bereit zum Wickeln. Heute habe ich Rumpf und Deck geschmirgelt und gereinigt, Finne und Ruder fertig montiert, was genau nach den Konstruktionsplänen gelandet ist und beide aufeinander abgestimmt sind. Morgen ist Wickeltag. Bestellte die neuen PG-Rigs von Potters Solutions und ein paar Kleinigkeiten von Sailsetc. Sobald das Boot gewickelt ist, kann ich die neuen Rigs mit vorhandenen Beschlägen abgesehen von den Wanten aufbauen. Dann noch ein bisschen Inhouse-Tuning und ich bin bereit, aufs Wasser zu gehen. Es ist kein Wrap Der Wickel ist fehlgeschlagen. Es gibt so viel Krümmung in Rumpf und Deck, man muss die Folie vor dem Auftragen so stark dehnen und man braucht mehrere Hände, also geht es zurück zum Farbspritzen. Das Boot ist ohne Spritzer fertig und wie Herr Gibson sagte, sind Sie mit Farbe viel besser dran, da beschädigtes Vinyl nicht repariert werden kann. Er sollte wissen, dass er unter anderem 18 Fußzeilen umschloss. Warum habe ich nicht zuerst mit ihm gesprochen. Der Traum war da, die Erfahrung fehlte. Liebte das Metallic-Finish, aber es soll nicht sein. Auf und ab und ab, um die 18-Fußer im JJ Giltinan um den Hafen von Sydney zu rasen. Natürlich am Computer Entscheidungszeit beim Lackieren Es war ein langer Prozess, den Lack für das Boot zu sortieren. Ich könnte mein bewährtes 2-Komponenten-Polyurethan verwenden, von dem ich weiß, dass es hart und langlebig ist und die richtige Lösung ist, aber ich möchte sprühen, damit die Decks schick aussehen. Wie Sie wissen, habe ich versucht, Vinylfolie zu verwenden, aber die Kurven des Bootes erwiesen sich als zu viel. Die Suche führte mich dazu, Dosen mit Epoxid, Emaille und anderen Oberflächen zu sprühen, aber ich stieß auf eine industrielle Farbe auf Acrylbasis in einer Sprühdose. Es ist für die Reparatur von Industriebeschichtungen im Innen- oder Außenbereich bestimmt. Es ist ein Risiko, das ich kenne, aber ich habe heute Nachmittag ein Muster vorbereitet und es hat eine tolle Farbe, ist hart, flexibel, tolle UV-Eigenschaften und kratzfest. Das Datumsblatt ist hier: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Also morgen geht es weiter und wir werden sehen, wie sich der Lack verhält. Die Bilder unten zeigen den neuen Spray-Look an einem Muster und den Effekt, den ich beim Lackieren von 2er-Polyurethan zu vermeiden versuche. Das Ergebnis zeige ich dir morgen und schaue dann, wie es sich beim Segeln abnutzt. Probleme mit der Batterie Die Rumpfausstattung ist komplett mit Kiel und Ruder, die perfekt ausgerichtet sind. Als ich die Elektronik testen wollte, begann ich den Akku aufzuladen und bemerkte sofort, dass er anschwoll. Ich habe die Batterie draußen entfernt, da es interessante Geschichten über das Explodieren von Batterien gibt. Zwei weitere auf Bestellung. Der Fortschritt wird angehalten, bis nächste Woche neue `PG-Holme und Batterien eintreffen. Seien Sie gewarnt, behalten Sie Ihren Lipo/Lifo-Akku im Auge, wenn Sie ihn längere Zeit nicht aufgeladen haben. Wenn sie Anzeichen einer Ausdehnung zeigen, holen Sie sie aus dem Haus. Im Radiotopf Ich habe einen Artikel von Darren Paulic gelesen, der auf Facebook RC Sailing Group gepostet wurde und hier gefunden werden kann. Funkgesteuertes Segeln im Salzwasser. In dem Artikel sprach Darren darüber, wie wichtig es ist, Ihre Elektrik aus dem Wasser zu halten und mit Vaseline oder Silikonfett abzudecken . Er legte eine Schicht Neopren auf die Unterseite seiner Batterie und des Empfängers, um sie vom Boden des Radiotopfs fernzuhalten, um sie vor jeglichem Wassereintritt zu schützen. Ich dachte einen Schritt weiter für eine einfache, saubere Lösung und fand heraus, dass Sie einen klebrigen Klettverschluss verwenden können, der selbst an Correx klebt, um die Batterie- und Servokomponenten getrennt und vom Boden des Topfes fernzuhalten. Sie können auch ein kleines Stück am Ende der Empfängerkabel anbringen, um sie für eine optimale Funksignalleistung in einem 90-Grad-Winkel zueinander zu halten. Denken Sie daran, die Batterie auf der Mittellinie des Bootes zu positionieren. Bild 38 und 39. Probleme mit der Winde oder Bedienungsfehler (Bild 40) Zunächst einmal ein großes Lob an Bill Green (RMG UK), der einen super Service bietet und so schnell auf Anfragen reagiert. Als ich mein Funkgerät zerlegte und wieder zusammenbaute, um es auf das neue Boot zu übertragen, konnte ich nicht herausfinden, warum, als ich meinen Sender an der Winde drehte, sich über eine Umdrehung bewegte. Schalten Sie den Sender aus und er kehrt in seine ursprüngliche Position zurück. Ein Anruf bei Bill sollte das Problem lösen. Er sagte zu Recht, ich solle die Windenbegrenzungen nach dem Handbuch programmieren, das ich vorher nicht hatte, und sehen, was passiert. Das habe ich gemacht, aber es hat das Problem nicht behoben. Duh, ich erinnerte mich schließlich. Auf einem Emsworth-Trainingszoom hatte ihr Mann Richard Ballas, der ein Radiogenie ist, davon gesprochen, den Failsafe-Modus am Sender einzurichten. Auf diese Weise können Sie das Ruder und die Schot auf dem Boot so einstellen, dass es sich im Kreis dreht, anstatt in die Ferne zu segeln, wenn das Boot das Funksignal verliert. Ich hatte dies vor ein paar Wochen eingerichtet, aber vergessen, was es tun würde. Jedes Mal, wenn ich den Sender ausschaltete, wurde die Schot eineinhalb Umdrehungen gelockert und das Ruder um 25 Grad gedreht. Schalten Sie den Sender ein und Schot und Ruder kehren in ihre ursprüngliche Position zurück. Problem gelöst, jetzt muss ich nur noch die Windeneinstellung bei voller Takelage feinjustieren. Aktuelle Gewichte bisher: Blanker Rumpf lackiert 460 g Beschläge und RC 373 g Ruder 32 g Birne und Flosse 2500g Rig Schätzung 235 bis 300 gms Schätzen Sie daher 365 bis 400 g Korrektoren ein. Hier ist das Boot in seiner ganzen Pracht. Next Section Build the rigs