top of page

The new optimised Alternative boat build 

When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot!


It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc.  The second boat has errors but it is much better and lighter.


I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures.


I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup.


I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1)

Cut out glass cloth.jpg

Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio!


With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug.  With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4)

The plug coated in glass and epoxy with

Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles.


Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!)


Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends.


Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time!


Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern.


Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough.


Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot.


For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth.


Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply.


Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like.  (Image 5)


At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18.  The fin box was Dave Creed's work.

A thin sheet for the bow stern and bulkheads


The mould for the deck layout above the fin box and final deck


Strip of S glass for bonding the deck

Laminate for foredeck.jpg

Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes

fordeck post .jpg

The radio pot and forward bulkhead

Bulkhead and radio pot.jpg

Paper template for forward bulkhead

Template for forward bulkhead.jpg

I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck.


In all the process took about 3 hours


All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding

2nd coat epoxy high build prime covers e

The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure

Hull after removal from plug.jpg
The finished hull.jpg

It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out.

Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort.


After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through.

The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould.

Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan.  This jig is marked and used for setting the fin position and rudder.  (Image 7)

The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in.

On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom


I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck.


All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive.


Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week.

A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16)  , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order.

Bonding the aft deck.jpg
Bow plate ready to fit.  2 layers of 124
Checking the bow is sealed.jpg
1 Setting up for the fin measurement.jpg
Addition of transom.jpg
 6 Scariest job on hte boat.jpg
15 Foredeck post fitted.jpg

Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it.


Fitting the fin

Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other.


The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out.  See image 24-27.

To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it.  Gravity helps in picture 27.


The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig.


Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead.

Shaping the fin  into the fin box.jpg
Fin fit nearly there.jpg
Measuring from bow to bottom leading edg
The magic string.jpg
Make sure fin is perpendicular.jpg
17 Bulkhead fitted.jpg

Finishing the bonding 

Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post.


Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box


I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap.


When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks.


Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required.

Tidying up

Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap


Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings

14 Final view of bonded deck.jpg
21 The picture so far.jpg
16 Mainsheet post fitted.jpg
18 Fin box nicely fitted to deck.jpg

Finished the build

With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day.

Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water.

Its not a wrap

The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying.

23 its not a wrap.jpg

The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first.


The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be.


Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course

Decision time on paint

It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much.


The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here:


So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing.


Der neue optimierte alternative Bootsbau 

Wenn ich Golf spiele, wenn ich vom Abschlag fahre und meinen Ball wegen eines falschen Schwungs verliere, warum ist dann mein zweiter Versuch immer perfekt und ich frage mich, warum ich nicht beim ersten Schlag so geschwungen habe!


So ist es, wenn man ein zweites Boot baut. Der erste Versuch ist voll von kleinen Fehlern, Luftblasen, abgehobenem Glas an Bug und Heck, zu viel Epoxid verwendet usw.


Ich habe gestern Nachmittag das zweite Boot gestartet und heute Morgen ausgepackt und was für eine Schönheit sie aussieht. Wenn Sie interessiert sind, hier ist, was ich mit ein paar Bildern gemacht habe.


Ich begann damit, den alten Rumpfstopfen zu reparieren und einige Schäden auszubessern, als ich das vorherige Boot mit einem Dremel vom Stopfen abgeschnitten hatte. Nach dem Abreiben und 5 Schichten Trennwachs war es so gut wie neu und bereit für das Layup.


Ich schneide 3 Blatt 124 g S-Glas aus einem Papiermuster aus, das ich zuvor gemacht habe. Ich erwarb 3 Blatt braunes Papier, die aus einer Lieferung eines alten Blumenarrangements (von meiner Frau!) stammten. Vorsichtig schneide ich das Glastuch direkt auf das braune Papier aus dem Papiermuster, das ich zuvor gemacht habe. Das Tuch wurde ohne Schmutz geschnitten. Zusätzlich zum Schneiden habe ich mit einem Filzstift eine Mittellinie und senkrechte Linien (zur Mittellinie) für Bug, Heck und Kante des Vordecks gezeichnet. Dies geschieht, um eine einfache Ausrichtung (beim Auflegen des Tuchs auf den Stopfen) zu ermöglichen, wobei eine Mittellinie entlang des Kiels des Rumpfes zusammen mit einer Markierung zum Vorschiff gezogen wird. Das braune Papier trennt nicht nur die 3 Stoffschichten, sondern ermöglicht auch das Aufrollen und Tragen des Stoffes sowie den Schutz der Kanten und hält das Tuch flach und sauber. (Bild 1)


Letzten Sommer habe ich beim ersten Bootsbau das Glas draußen auf einem Tisch geschnitten, kein Papier oder Schutzhülle verwendet und landete mit Glasfasersträngen auf der gesamten Terrasse!


Mit dem vorbereiteten Tuch war ich bereit, den Rumpf in den Gartenschuppen zu legen. Gestern waren es ca. 12 Grad was gerade warm genug ist um mit Epoxy zu arbeiten. Ich brauchte eine Werkbank, um den Rumpf auf den Kopf zu klemmen (Bild 4), ein Stück Holz, das von der Schuppendecke hängt, um den Steckerstützpfosten zu schrauben, um auf dem Deck zu arbeiten (Bild 3), Papiertuch zum Aufwischen von Unordnung, Aceton zum Reinigen , Nitrilhandschuhe zum Schutz meiner Hände, West System Epoxy (langsam aushärtend), drei Plastiktöpfe (ich verwende Fromage Frais Töpfe), einen 2-Zoll-Pinsel und eine Aluminiumrolle zum Entfernen von Luftblasen, Abziehfolie zum Umwickeln des Epoxids, Schraubendreher und elektrische Bohrmaschine zur Montage und Demontage des Steckers.

Mit allen Teilen vor Ort war ich bereit zu gehen. Nach dem Mischen des Epoxids mit den selbstmessenden Kolben, die Sie auf die Harz- und Härterdosen schrauben (3 Stöße mit dem Kolben ergeben eine Glasschicht), habe ich Harz auf die Rumpfseite des Stopfens aufgetragen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Kurven der Deck. Das Epoxid liegt nicht glatt auf dem Wachs und zieht sich in Kügelchen zurück, die etwas unordentlich aussehen, aber das spielt keine Rolle. Nehmen Sie die erste Stoffschicht und halten Sie das Boot mit der Oberseite nach unten auf der Werkbank montiert, halten Sie es über den Rumpf und richten Sie die Mittellinie, Bug, Heck und Vordeckmarkierungen aus, bevor Sie das Tuch auf den epoxidierten Stopfen legen. (Bild 2 3 und 4)

Glätten Sie das Tuch vorsichtig mit dem Pinsel und arbeiten Sie von der Mitte aus, bis das Tuch rundum flach ist. Das ist ziemlich fummelig, aber wenn man sich Zeit nimmt und geduldig ist, wird das Tuch perfekt angelegt. Der nächste Schritt besteht darin, mit dem Pinsel über das Tuch zu gehen (sehr sanft) und das Tuch an der trockenen Stelle zu befeuchten, um dabei Luftblasen zu entfernen. Verwenden Sie das Epoxidharz sparsam, da überschüssiges Harz nur das Gewicht erhöht. Fahren Sie abschließend mit der Aluminiumrolle über den Rumpf, um alle fehlenden Luftblasen zu erhalten.


Entfernen Sie nun den Dübel von der Werkbank und schrauben Sie ihn an die Leiste, die von der Schuppendecke abfällt. Befestigen Sie den Rumpf zunächst kopfüber und lassen Sie dann den Stopfen vorsichtig nach unten drehen, während Sie das Tuch über dem Deck stützen, bis das Deck eben ist. (Bei meinem ersten Build im letzten Sommer habe ich den Stecker von der Werkbank genommen, nachdem ich das Tuch am Rumpf angefeuchtet hatte, drehte ihn so, dass das Deck ganz oben war, hob ihn bis zur Stützstange an und das Glastuch fiel auf den Boden. Du hast wurde gewarnt!)


Bevor Sie das Tuch mit dem Pinsel in das Deck einarbeiten, schneiden Sie überschüssiges Material ab. Auf der ersten Schicht habe ich eine 1-Zoll-Überlappung verwendet. Auf der zweiten Lage stoße ich die Enden des Stoffes zusammen (dh keine Überlappung) und verwende auf der dritten Lage wieder eine Überlappung. Auf diese Weise vermeiden Sie zu viel Gewicht entlang der Mittellinie des Decks. Bei meinem ersten Boot hatte ich 6 Lagen Stoff auf der Mittellinie, was ein starkes Boot ergab, aber an den Enden schwer.


Arbeiten Sie das Tuch mit dem Pinsel auf die gleiche Weise wie den Rumpf in das Deck ein, bis es flach und glatt ist. Leider gibt es keine Bilder davon, da meine Handschuhe damals mit Epoxy beschichtet waren!


Überprüfen Sie Rumpf und Deck bei gutem Licht, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen vorhanden sind und das Tuch an Bug und Heck fest verbunden ist.


Lassen Sie den Stöpsel, bis das in Ihrem Mischkrug verbleibende Epoxidharz beginnt, fadenförmig zu werden. In diesem Fall klebt die erste Stoffschicht gut am Stecker und bewegt sich nicht, wenn Sie die zweite Schicht auftragen. Je länger Sie es zwischen den Schichten lassen können, desto besser. Eine halbe Stunde sollte ausreichen.


Waschen Sie Pinsel, Handschuhe und Rolle in Aceton und mischen Sie die zweite Charge Epoxid. Entsorgen Sie den 1. Mischtopf.


Für die zweite Schicht drapieren Sie das Tuch über den Rumpf, achten Sie dabei auf die Ausrichtungsmarkierungen und bürsten Sie es wie zuvor mit gerade genug Epoxid aus, um das Tuch zu benetzen.


Wiederholen Sie dies für die dritte Schicht und denken Sie daran, die Werkzeuge zwischendurch zu reinigen. Ich verwende vier Tauchgänge Epoxid für die letzte Schicht, weil ich die äußere Schicht etwas feuchter haben wollte. Jeder Überschuss würde von der Abziehlage absorbiert.


Zum Schluss in Peel Ply einwickeln. Ich habe 10 Meter von 100 mm Breite verwendet. Overkill, ich weiß, aber es hat einen tollen Job gemacht, obwohl der Rumpf ein bisschen mumienartig aussieht.  (Bild 5)


Gleichzeitig habe ich die Komponenten in Bild 8. 9. 10. 14, 15 und 18.  Der Flossenkasten war das Werk von Dave Creed.

Ich habe heute morgen das Peel Ply abgezogen und einen Rumpf ohne Luftblasen entdeckt, der perfekte Haftung an Bug, Heck und Vordeck hat.


Insgesamt hat der Vorgang ca. 3 Stunden gedauert


Alles, was ich jetzt brauche, sind zwei Schichten Epoxid-Grundierung glatt gerieben und ich bin bereit, den Rumpf vom Stecker zu knallen.  (Bild 6 und 7)


Wenn alles gut aussieht und ich weiß, dass der Rumpf brauchbar ist, kann ich die Designgebühr bezahlen und das Boot ausrüsten.

Nachdem Sie zwei Schichten Epoxidgrundierung aufgetragen haben, ist es an der Zeit, alles wieder auf die Oberfläche des S-Glases zu reiben, um den Rumpf so leicht und glatt wie möglich zu machen. Bis zu zwei Stunden Schleifen. Freude! aber das Endergebnis ist die Mühe wert.


Nach dem Lackieren auf 250 g High Build Epoxy Primer habe ich am Samstag 200 g abgeschliffen. Das Ergebnis ist ein sehr leichter glatter Rumpf, durch den Sie hindurchsehen können.

Der Rumpf bleibt in diesem Zustand, bis das Deck fertiggestellt und alle Löcher gebohrt wurden. Dann ist es Zeit für die Vinylfolie in Metallic-Blau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es endet, wenn die Form abgeschnitten wird.

Sobald der Rumpf aus der Form genommen ist, geht er direkt in eine Stützvorrichtung, wobei die Rahmen aus dem Konstruktionsplan geschnitten werden.  Diese Vorrichtung ist markiert und wird zum Einstellen der Flossenposition und des Ruders verwendet.  (Bild 7)

Das Vor- und Achterdeck wird mit 1 Lage 124 g Tuch verklebt (Bild 13). Der Rumpf ist stark und bereit für das Einkleben des Finnenkastens, des Schotts und des angrenzenden Decks und des Radiopots.  

Am Sonntag habe ich alle Zugangslöcher geschnitten (Bild 33) und zwei weitere Lagen S-Glas um den Finnenkastenbereich im Rumpf hinzugefügt, das Deck mit einer zusätzlichen Lage S-Glas am Fockstartpunkt verklebt und den Spiegel montiert


Ich habe kleine Verstärkungsplatten in das Deck am Heck gelegt und 1 Schicht S-Glas etwa 1 Zoll breit in die Mitte des Vordecks gelegt.


Das Gesamtgewicht des Rumpfes mit vollständiger Glasinfrastruktur, aber ohne Montage, wird etwa 400 g betragen, erheblich leichter als mein erster Rumpf, insbesondere an den Enden, aber schwerer als die professionellen Rümpfe. Allerdings ist der Rumpf sehr stark, leicht in den Enden und sollte konkurrenzfähig sein.


Die heutige Aufgabe besteht darin, die Finne, das Schott, die Deckleiste und den Radiopot sowie einen Pfosten für den Ausleger-Tack-Startpunkt zu montieren. Auf Kurs zum fertigen Rumpf bis Ende der Woche.

Ein langer Tag Versiegelung von Bug und Heck, (Bild 18 und 19) Verstärkung des Vordecks, Bau eines ultraleichten Vorschiffpfostens (Bild 14), Schneiden eines Schlitzes in den Rumpf (Bild 21), Vermessen und Formen des vorderen Schotts (Bild 15 .) und 16)  , Flossenkoffer und Deck. Unten viele Bilder in einer leicht zufälligen Reihenfolge.


Morgen hoffe ich, alle Teile zusammenkleben zu können und dann sind die einzigen anderen wichtigen Arbeiten, die Platten für den Servo- und Ruderschaft zu montieren, was voraussichtlich am Mittwoch erfolgen wird. Dann noch ein letztes Mal abreiben und alle Löcher für die Decksbeschläge bohren. Danach kann ich das Boot endlich in sein metallisch blaues Vinyl einwickeln. Es ist ein Experiment, aber ich bin sicher, es wird sich lohnen und wenn es nicht funktioniert, kann ich es immer malen.


Anbringen der Flosse

Gestern ging es um den Einbau der Flossenbox. Das Ausrichten der Finne in genau der richtigen Position mit den Konstruktionsmaßen und die vertikale Ausrichtung ist die wichtigste Aufgabe auf dem Boot. Wenn Sie das falsch machen, wird das Boot schwer zu balancieren sein und kann auf einem Wind höher segeln als auf dem anderen.


Das Boot in meiner Jig ist waagerecht auf der Wasserlinie aufgestellt, dh es gibt eine horizontale Leinenverbindung zwischen Bug- und Heckunterseite. Die Vorderkante der Flosse steht senkrecht zu dieser Linie. Machen Sie die Vorrichtung richtig und alles ist einfach. Auf dem Plan gibt es zwei Messungen, eine vom Rumpf bis zur Vorderkante der Flosse und dann eine von der Bugspitze bis zur Unterseite der Flosse, wo sie in die Wölbung eintritt. Stellen Sie diese Maße ein und die Vorderkante der Finnen sollte senkrecht zur Wasserlinie des Bootes stehen. Ich war weniger als einen Abschluss draussen.  Siehe Bild 24-27.


Um die Finne vom Heck aus genau vertikal zu bekommen, nivelliere ich das Boot am Wantenpunkt und verwende eine Wasserwaage an der Finne, um sie vertikal zu machen und dann mit Klebeband zu sichern.  Die Schwerkraft hilft in Bild 27.


Die Schnur auf dem Bild wird verwendet, um vom Bogen bis zur Flosse zu messen, aber ich musste Löcher in die Vorrichtung bohren.


Morgen kann ich die letzten Teile des Decks und des Schotts montieren.

Abschluss der Verklebung 

Gestern war Klebetag. Das Vorderdeck, das vorgebohrte Schott, der Radiotopfhalter und der Großschotpfosten wurden eingebaut.


Nur ein kleiner Fehler. Ich habe vergessen, die Oberseite des Flossenkastens abzudichten und zu verstärken


Ich habe heute die fummeligste Arbeit dafür und die endgültige Passform für die Servohalterung und die Ruderlagerhalterung. Nest-Arbeiten bestehen darin, alle Passlöcher vorzubohren, bei Bedarf Füller aufzutragen und den abschließenden Sand zum Auftragen der Umhüllung bereitzustellen.


Beim Anbringen des Großschotpfostens habe ich eine Mittellinie am Deck genau gemessen und dann dasselbe mit einer Schnur 6 Zoll vom Deck entfernt. Dann konnte ich mit einem Set-Quadrat den Großschotpfosten aufrichten und mit dem Finnengehäuse, dem Backstag, den Fockschotaugen und den Fockbefestigungspunkten ausrichten, die alle markiert sind. Wenn Sie die Daumen drücken, werden die Segel auf beiden Seiten gleich gesetzt.


Das Rumpfgewicht beträgt bisher 420 g. Alter Rumpfgewicht zu diesem Zeitpunkt 620 g. Vielleicht sind 350 g mit einem etwas dünneren Layup erreichbar. Ich war großzügig mit dem Epoxid an der Basis der Flosse, aber hier sind sowieso die Korrektoren. Schätzungsweise 400 g Korrektoren werden benötigt.


Letzte Verstärkung ging gestern rein. Nicht viel zu zeigen, da das Boot dem Tag zuvor ähnlich sieht, jedoch mit Ruderschaft und Servostützen. Den Rumpf gut schneiden, um nach rauen Stellen zu suchen, und dann die metallisch blaue Umhüllung


Nach dem Wickeln sind noch kleine Restarbeiten zu erledigen, z. B. die endgültige Anpassung der Flosse und das Hinzufügen der Elektronik und der Armaturen.

Fertig gebaut

Nachdem am Freitag die letzten Arbeiten erledigt sind, ist der Rumpf bereit zum Wickeln. Heute habe ich Rumpf und Deck geschmirgelt und gereinigt, Finne und Ruder fertig montiert, was genau nach den Konstruktionsplänen gelandet ist und beide aufeinander abgestimmt sind. Morgen ist Wickeltag.


Bestellte die neuen PG-Rigs von Potters Solutions und ein paar Kleinigkeiten von Sailsetc. Sobald das Boot gewickelt ist, kann ich die neuen Rigs mit vorhandenen Beschlägen abgesehen von den Wanten aufbauen. Dann noch ein bisschen Inhouse-Tuning und ich bin bereit, aufs Wasser zu gehen.

Es ist kein Wrap

Der Wickel ist fehlgeschlagen. Es gibt so viel Krümmung in Rumpf und Deck, man muss die Folie vor dem Auftragen so stark dehnen und man braucht mehrere Hände, also geht es zurück zum Farbspritzen.


Das Boot ist ohne Spritzer fertig und wie Herr Gibson sagte, sind Sie mit Farbe viel besser dran, da beschädigtes Vinyl nicht repariert werden kann. Er sollte wissen, dass er unter anderem 18 Fußzeilen umschloss. Warum habe ich nicht zuerst mit ihm gesprochen.


Der Traum war da, die Erfahrung fehlte. Liebte das Metallic-Finish, aber es soll nicht sein.


Auf und ab und ab, um die 18-Fußer im JJ Giltinan um den Hafen von Sydney zu rasen. Natürlich am Computer

Entscheidungszeit beim Lackieren

Es war ein langer Prozess, den Lack für das Boot zu sortieren. Ich könnte mein bewährtes 2-Komponenten-Polyurethan verwenden, von dem ich weiß, dass es hart und langlebig ist und die richtige Lösung ist, aber ich möchte sprühen, damit die Decks schick aussehen. Wie Sie wissen, habe ich versucht, Vinylfolie zu verwenden, aber die Kurven des Bootes erwiesen sich als zu viel.


Die Suche führte mich dazu, Dosen mit Epoxid, Emaille und anderen Oberflächen zu sprühen, aber ich stieß auf eine industrielle Farbe auf Acrylbasis in einer Sprühdose. Es ist für die Reparatur von Industriebeschichtungen im Innen- oder Außenbereich bestimmt. Es ist ein Risiko, das ich kenne, aber ich habe heute Nachmittag ein Muster vorbereitet und es hat eine tolle Farbe, ist hart, flexibel, tolle UV-Eigenschaften und kratzfest. Das Datumsblatt ist hier:


Also morgen geht es weiter und wir werden sehen, wie sich der Lack verhält. Die Bilder unten zeigen den neuen Spray-Look an einem Muster und den Effekt, den ich beim Lackieren von 2er-Polyurethan zu vermeiden versuche. Das Ergebnis zeige ich dir morgen und schaue dann, wie es sich beim Segeln abnutzt.

Probleme mit der Batterie

Die Rumpfausstattung ist komplett mit Kiel und Ruder, die perfekt ausgerichtet sind. Als ich die Elektronik testen wollte, begann ich den Akku aufzuladen und bemerkte sofort, dass er anschwoll. Ich habe die Batterie draußen entfernt, da es interessante Geschichten über das Explodieren von Batterien gibt. Zwei weitere auf Bestellung. Der Fortschritt wird angehalten, bis nächste Woche neue `PG-Holme und Batterien eintreffen.


Seien Sie gewarnt, behalten Sie Ihren Lipo/Lifo-Akku im Auge, wenn Sie ihn längere Zeit nicht aufgeladen haben. Wenn sie Anzeichen einer Ausdehnung zeigen, holen Sie sie aus dem Haus.

Im Radiotopf

Ich habe einen Artikel von Darren Paulic gelesen, der auf Facebook RC Sailing Group gepostet wurde und hier gefunden werden kann. Funkgesteuertes Segeln im Salzwasser.

In dem Artikel sprach Darren darüber, wie wichtig es ist, Ihre Elektrik aus dem Wasser zu halten und mit Vaseline oder Silikonfett abzudecken . Er legte eine Schicht Neopren auf die Unterseite seiner Batterie und des Empfängers, um sie vom Boden des Radiotopfs fernzuhalten, um sie vor jeglichem Wassereintritt zu schützen. Ich dachte einen Schritt weiter für eine einfache, saubere Lösung und fand heraus, dass Sie einen klebrigen Klettverschluss verwenden können, der selbst an Correx klebt, um die Batterie- und Servokomponenten getrennt und vom Boden des Topfes fernzuhalten. Sie können auch ein kleines Stück am Ende der Empfängerkabel anbringen, um sie für eine optimale Funksignalleistung in einem 90-Grad-Winkel zueinander zu halten. Denken Sie daran, die Batterie auf der Mittellinie des Bootes zu positionieren.  Bild 38 und 39.

Probleme mit der Winde oder Bedienungsfehler  (Bild 40)

Zunächst einmal ein großes Lob an Bill Green (RMG UK), der einen super Service bietet und so schnell auf Anfragen reagiert. Als ich mein Funkgerät zerlegte und wieder zusammenbaute, um es auf das neue Boot zu übertragen, konnte ich nicht herausfinden, warum, als ich meinen Sender an der Winde drehte, sich über eine Umdrehung bewegte. Schalten Sie den Sender aus und er kehrt in seine ursprüngliche Position zurück. Ein Anruf bei Bill sollte das Problem lösen. Er sagte zu Recht, ich solle die Windenbegrenzungen nach dem Handbuch programmieren, das ich vorher nicht hatte, und sehen, was passiert. Das habe ich gemacht, aber es hat das Problem nicht behoben.


Duh, ich erinnerte mich schließlich. Auf einem Emsworth-Trainingszoom hatte ihr Mann Richard Ballas, der ein Radiogenie ist, davon gesprochen, den Failsafe-Modus am Sender einzurichten. Auf diese Weise können Sie das Ruder und die Schot auf dem Boot so einstellen, dass es sich im Kreis dreht, anstatt in die Ferne zu segeln, wenn das Boot das Funksignal verliert. Ich hatte dies vor ein paar Wochen eingerichtet, aber vergessen, was es tun würde. Jedes Mal, wenn ich den Sender ausschaltete, wurde die Schot eineinhalb Umdrehungen gelockert und das Ruder um 25 Grad gedreht. Schalten Sie den Sender ein und Schot und Ruder kehren in ihre ursprüngliche Position zurück. Problem gelöst, jetzt muss ich nur noch die Windeneinstellung bei voller Takelage feinjustieren.

Aktuelle Gewichte bisher:

Blanker Rumpf lackiert 460 g

Beschläge und RC 373 g

Ruder 32 g

Birne und Flosse 2500g

Rig Schätzung 235 bis 300 gms

Schätzen Sie daher 365 bis 400 g Korrektoren ein.


Hier ist das Boot in seiner ganzen Pracht.

The finished boat.jpg
38 the winch.jpg

Next Section

Build the rigs

bottom of page