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In Kürze Die Seite ist jetzt vollständig auf dem neuesten Stand. Alle zukünftigen Ergänzungen werden rund um die Rennerfahrung von den Nationals und Ranglisten-Events in Großbritannien sein. Wir haben dieses Jahr nur wenige Events und freuen uns auf ein arbeitsreiches Ende August, September und Oktober, wo wir die Nationals mit 70 Einträgen und 2 Ranglisten-Events haben. März-Updates Die Website ist jetzt komplett mit Beschreibungen und detaillierten Bildern meines ersten und zweiten Builds. Der nächste Inhalt wird sich mit der Leistung des Bootes und Kommentaren zu den Riggeinstellungen befassen. Achten Sie auf Bilder und Rennvideos Neuer Abschnitt über Rigs und Segel. Ergänzungen zu Bootsbaubildern insbesondere rund um den Einbau von Finbox, Vordeck und Schott und Detailbilder vom Bootsneubau Alle Bildschirme sind für Konsistenz und IPAD-Anzeige formatiert Februar-Updates Mindmap "Verzeichnis nützlicher IOM-Sites" jetzt eingebettet unter Menü " Nützliche Websites " Die Mindmap "Racing an IOM" ist jetzt unter dem Menü " Racing an IOM " eingebettet und sollte leichter zugänglich und lesbar sein Erstellen Sie eine IOM-Mindmap, die in das Menü " Building an IOM " eingebettet ist Wenn Sie jetzt auf ein Bild klicken, erhalten Sie eine erweiterte Ansicht Referenznummern zu Bildern hinzugefügt, um mit Text zu verlinken. Tippfehler entfernt Ein paar Lieferanten hinzugefügt und das Format der "Nützlichen Websites" aktualisiert, um es besser lesbar zu machen Aktualisierungen vom Januar 2021: 1 Video hinzugefügt, das zeigt, wie man auf der Homepage navigiert und Dateien herunterlädt 2 Hinzufügen von taktischen Videos, z. B. Start, Luvmarkierung usw. auf der Mindmap "Racing an IOM" 3 Hinzufügen eines Abschnitts zur Funksteuerung und eines Demonstrationsvideos zur Mindmap „Racing an IOM“ 4 Tägliche Erweiterung der Themen durch den Gedanken zum Tagesreiter 5 Hinzufügen von Regelspielen zu Racing an IOM Mindmap 6 Getrennt ein Verzeichnis aller Dinge IOM. Diese enthält Links zu allen mit IOM Class verbundenen Verbänden, Liste der Social-Media-Sites, Liste der Lieferanten (Bootsbauer, Rigs und Segel, Beschläge, Funkausrüstung und andere Lieferanten (z. B. Windmesser, Zedernstreifen, Glas usw.) 7 Hinzufügen von Links zum MYA-Handbuch 2009. 8 Neue Lieferanten zur Mind Map von „Build an IOM“ hinzugefügt

The DF65 Project This is the smallest boat I have ever sailed and one that took the longest to rig even thought the part and instructions are of the best quality. Of course like the DF95 ,it is a one design but like the 95 there are so many nuances that can be applied. I built the 65 in the same way I built the 95 so just look at the 95 page for the tips. Many of the tuning tips on Ken Reads 95 tuning tips can be applied to the 65. Enough has been sail about the boat in terms of build, tuning and racing, I will just highlight the key Youtube videos. DF65 DF95 Dragon Force Tuning Tips - An Australia based site with many uploads from the Australian champion. John Tushingham's DF 65 Talk at MYA AGM 2023 The sound quality is not great but it is good to hear John's tips based on observation rather than science. Dragon Sailing North America An abundance of tips from across North America

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Nika Davis https://nikadavis.com BAUEN, EINRICHTEN, EINSTELLEN UND FAHREN EINER INTERNATIONALEN EIN-METER (IOM) YACHT Latest Site News 06/01/2025 NEW SEARCH BUTTON ADDED IN TOP RIGHT CORNER OF EACH PAGE. IF YOU WANT TO FIND THE BLOG ON HIGH MODE LOW MODE OR MIXING for example, JUST TYPE THE WORD AND YOU WILL GET TO THE RELEVANT PAGES. If you enjoy this site and would like to support it for the future, click on the coffee pot and buy me a coffee. The money goes toward the Wix subscription fees and enables me to avoid hassling you with annoying adverts. This is a not for profit web site and once the sub is covered I will remove the request for support. My thanks to the 66 supporters so far. You have made a difference Einführung Letztes Jahr habe ich eine IOM-Modellyacht gebaut und gesegelt. Es war eine mühsame Reise, alle Informationen zu recherchieren, und als ehemaliger Beiboot-Weltmeister, Olympiateilnehmer, Yacht-Skipper und Taktiker wollte ich tief in die IOM-Ressourcen eintauchen, um mir auf meiner Reise zu helfen. IOM-Informationen sind über das Internet verstreut, daher war es für mich sinnvoll, das Gelernte zu katalogisieren, mein eigenes Rennwissen und meine Erfahrung zu den bereits da draußen hinzuzufügen und meine "Alternative" aus Glasepoxid zu zeigen. Indem ich das Wissen in diese Website einfüge und es mit Neuankömmlingen und bestehenden Eigentümern teile, hoffe ich, dass sie eine wertvolle Ressource und eine Abkürzung darstellt, um auf ihrem vorhandenen Wissen aufzubauen. Wenn ich wertvolle Websites verpasst habe, leiten Sie den Link bitte weiter und ich werde ihn ergänzen. . Es gibt 4 Abschnitte. 1 Ein Katalog mit Websites für Bootshersteller, Segelmacher, Beschlaglieferanten usw. Siehe Menü "Nützliche Websites" 2 Details zu allem, was ich in meiner Segelkarriere gelernt habe, zusammen mit den besten Tipps aus dem Internet, um eine Rennstrecke am schnellsten zu bewältigen. Siehe Menü "Rennen ein IOM". Ich ergänze dieses Thema ständig. 3 Eine bildliche Ansicht vom Bau meiner eigenen Boote. Siehe Menü "AnIOM erstellen" 4 "Thought for the day" im Menü oben ist mein Blog zu Aspekten des Tunings und Rennens einer IOM und teilt meine Fortschritte bei der Kampagne für einen Britpop im ganzen Land. Wenn Ihnen die Seite gefällt oder Sie weitere Informationen sehen möchten, senden Sie bitte eine Nachricht und melde dich als Mitglied an FÜR WEN IST DIESE SEITE Anfänger, Rennfahrer und Hobby-Bootsbauer NEU BEI RADIO SEGELN Unabhängig davon, in welche Klasse Sie einsteigen möchten, gibt es wertvolle Informationen zu Lieferanten, Taktiken und Rennen sowie zur Bootsauswahl und Hinweise zum Bau, wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden CLUB IOM SAILOR Indem Sie einige der Taktiken anwenden, Trimmnotizen anwenden und ein wenig mehr über die Regeln lernen, können Sie die Leistung von Ihnen und Ihrem Boot verbessern und die gewünschten Ergebnisse in Ihrem Clubrennen erzielen. DER WETTBEWERBSRENNENR Alle Informationen im Menü Racing und IOM sind relevant, insbesondere die Beobachtungen in den Videos der Meisterschaftsrennen, um die Nuancen des Startens und Erreichens der ersten Luv-Etappe der Flotte zu verstehen. Über den Autor Was die Leute über die Website sagen "Danke Nigel für eine brillante Website" "Ich freue mich, Ihre Website zu finden - ich bin ein neuer Konvertit zum Eigentum von IOM und freue mich wirklich, Zugang zu einer so großartigen Ressource zu erhalten." "Wow, was für eine großartige Quelle. Ich habe mich gerade für IOM interessiert, nachdem ich es auf YouTube entdeckt habe. Danke." "Eine einfach zu navigierende (sehr wichtige) Ressource. Der einzige Kommentar wäre, wenn Sie auf größere Fotos zugreifen, indem Sie auf kleine klicken, um Details zu sehen." Job erledigt "Als jemand, der große Websites professionell erstellt und verwaltet hat, haben Sie großartige Arbeit geleistet." "Oh, ich konnte sehen, dass ich bei der WM 2019 in Brasilien einige Fehler gemacht habe... Gut gemacht !" "Nigel, Hervorragende Bemühungen. Diese Informationen werden vielen von uns helfen. Vielen Dank für alle Informationen Ausgezeichnete Ressource und sehr nützlich. Danke, dass Sie sich so viel Mühe gegeben haben!" "Beeindruckende Arbeit! EIN LETZTES WORT DES AUTORS Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich diese IOMBuildSetupTuneRace-Site angesehen haben. Mein Ziel ist es, Informationen über IOM-Sachen auf der Website zu konsolidieren und zu teilen und sie mit meiner 35-jährigen Erfahrung im Beiboot-Rennsport zu kombinieren. Es entstand aus meiner Frustration heraus, Zugang zu guten Informationen über Funksegeln und insbesondere IOM-Boote zu bekommen. Ich habe früher für ein Unternehmen gearbeitet, das Daten gesammelt und online den Kunden präsentiert hat (natürlich gegen eine hohe Gebühr), daher war dies für mich ein logischer Schritt. Die Website ist nun aus Sicht des Rennsports und des Bootsbaus vollständig und ich hoffe, dass sie Neulingen und bestehenden Besitzern hilft. Der nächste Schritt besteht darin, sich auf das Rennen und die Beobachtung von Mastsegelkombinationen zu konzentrieren, um wirklich zu verstehen, was das beste Setup ist. Es ist ein ständiger Lernprozess. Wenn Sie noch etwas anderes behandelt haben möchten, würde ich mich freuen, zu recherchieren und zu veröffentlichen. Lass es mich wissen, bitte . Um einen Gefallen würde ich bitten, ist um Feedback. Sie sagen, dass keine Nachrichten eine gute Nachricht sind, aber ich würde gerne hören, was Sie denken. Die Site hat über 2800 Benutzer und wurde über 28 Tage lang untersucht, daher gehe ich davon aus, dass die Informationen relevant sind. Lass mich wissen was du denkst. Senden Sie mir Links zu allen Bootsbauprojekten, die Sie haben, und ich werde diese der Site hinzufügen. Ich habe einen Epoxy-Build detailliert beschrieben, möchte aber auf mehr Woody-Projekte verweisen. Bitte teilen Sie die Seite so weit wie möglich, damit möglichst viele davon profitieren können. Dies ist kein kommerzielles Unternehmen, aber es macht mir Spaß zu sehen, wie die Anzahl der Benutzer wächst, was meine Rückkehr zum Aufbau dieser Site ist. Bleiben Sie gesund und haben Sie ein fabelhaftes Segeljahr. Nigel

Erwerben Sie den Plan Nachdem ich mir all die verschiedenen Designs angeschaut hatte, kam ich zu dem Schluss, dass alles, was einem Britpop ähnelt, die beste Option sein musste, da ich völlig unwissend war. Also habe ich das Alternative Design von der gekauft BG-Website und das gab mir alles Ich musste das Boot mit dem richtigen Rigg bauen erstellen Messungen. Was bekommen Sie in den Plänen? Designhinweise Decklayout Deckplan mit Ausrüstungspositionen Seitenansicht mit allen Maßen vom Heckbezugspunkt Rumpfrahmen Vorschiffsrahmen Rumpföffnungsvorlagen Mast-Rigging-Layout Ausleger-Layout Anordnung des Hauptauslegers Ein zusätzlicher Artikel auf der BG-Website sind die Rake-Einstellungen für die Alternative Nachdem ich alle Pläne hatte, war ich zuversichtlich, dass ich alle Informationen hatte, die zum Bau des Bootes erforderlich waren.

Tuning tips from one of the worlds greatest sailors, Ken Read at the Newport Model Boat Club Dragonflite 95 Spring Clinic 2024 `(Good to see he has studied the tuning tips from our 2023 Global Champion, Craig Richard s) VIDEO Synopsis For a simple one design boat, who would have thought there was so much to think about. Measure the rake multiple times a week. Rig and setup the boat at home away from any wind to make sure balance is right A rig average rake 1135. Set the backstay before measuring the rake Use a rig stick Set the mast right back at deck level. Keep the backstay the same and tighten the jib luff bowsie slightly as wind builds. Moves rake from 1135 to 1132. Only 3mm. In light weather ease backstay 2-3mm Mainsheet bridle - glue in place so ring is level with boom eye. Makes sure it is centred Jib sheet eye on boom is well forward of deck sheet eye. Main boom out just under 90. Jib boom at 90 degrees. On a windy day sheet in slightly Main halyard. Use a single line so it can swivel and set just below silver band so the sail can pivot Use cord instead of the metal sail ties Making changes. Do down wind and behind yourself. Static loads are so much higher on shore than on the water. Learn where the max bend is on the backstay and mark as a reference. When on the water if you have heavy weather or lee helm you have not got the original set up right. If you change the rake you have to change the topping lift. 2marks on topping lift, 2 marks on headstay and 1 mark on the backstay. With these marks setup is quick and easy. Jib tack. Get as close to the deck as possible Jib cunningham - never used because the sails are board flat. Deck measurements 3 marks on the deck for sheet locations. The marks run down the boom. Make a mark with the boom and then draw 3 1 inch lines on starboard side with a ruler in line with mark to jib tack. Set up consistently to those marks. Use for course tune to get rid of weather or lee helm and a repeat reference if boat is fast. Foot measurement. Use fingers. 1 to 1.5 fingers. Measure and check with your fingers Check vang sailing downwind on the water. Taping a hatch. Start at the back and work forward so you create a water ramp. It is possible to roll gybe the boat. Jib weight pushed right in to avoid getting hooked up in a crash. Tacking in a breeze, you have to let the sheets out. High mode fast mode - Ken just uses the throttle

Das Ende "Eine wilde Konzentration und fanatische Ausführung sind das, was Sie brauchen, um stark zu werden." — Gary Ryan Blair Was du wissen musst Halt dich aus allem Ärger raus Raum markieren gilt im Ziel Bereite dich auf das nächste Rennen vor Das Detail Es mag offensichtlich klingen, aber denken Sie daran, auf welcher Runde Sie fertig sind und machen Sie sich klar, wo es ist. Bei einem Meisterschaftsrennen kann das Ziel kurz vor der Luvbahnmarke liegen, sodass Sie nicht zur Luvbahnmarke fahren möchten, nur um andere Boote ins Ziel zu sehen und umzukehren. Die goldene Regel im Ziel ist, sich aus Ärger herauszuhalten. Wenn sich eine Menschenmenge befindet, überqueren Sie die Linie an Steuerbord, um einen möglichen Verstoß in letzter Minute zu vermeiden. Denken Sie daran, dass die Zone für die Zielmarken gilt, Sie haben also keine Rechte, wenn Sie vor einem anderen Wegerechtboot innerhalb der Zone wenden. Beachten Sie auch, dass die Konzentration anderer möglicherweise nachlässt, da sie denken, dass das Rennen fast vorbei ist. Achten Sie also besonders auf die Boote um Sie herum und auf unvorhersehbare Manöver, die sich auf Ihr Boot auswirken könnten Sie müssen nach den neuen Regeln nur Ihren Bogen über die Linie legen, aber am besten überqueren Sie die Ziellinie vollständig, segeln frei und wenn Sie das Boot stoppen wollen, stellen Sie sicher, dass es weit vom Rennen entfernt ist. Sie sind vielleicht fertig, aber andere Boote fahren noch. Wenn es ein weiteres Rennen gibt, beginnen Sie sofort mit der Vorbereitung und bringen Sie Ihr Boot bei Bedarf für eine Anpassung der Einstellungen oder einen Riggwechsel mit.

The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. Der neue optimierte alternative Bootsbau Wenn ich Golf spiele, wenn ich vom Abschlag fahre und meinen Ball wegen eines falschen Schwungs verliere, warum ist dann mein zweiter Versuch immer perfekt und ich frage mich, warum ich nicht beim ersten Schlag so geschwungen habe! So ist es, wenn man ein zweites Boot baut. Der erste Versuch ist voll von kleinen Fehlern, Luftblasen, abgehobenem Glas an Bug und Heck, zu viel Epoxid verwendet usw. Ich habe gestern Nachmittag das zweite Boot gestartet und heute Morgen ausgepackt und was für eine Schönheit sie aussieht. Wenn Sie interessiert sind, hier ist, was ich mit ein paar Bildern gemacht habe. Ich begann damit, den alten Rumpfstopfen zu reparieren und einige Schäden auszubessern, als ich das vorherige Boot mit einem Dremel vom Stopfen abgeschnitten hatte. Nach dem Abreiben und 5 Schichten Trennwachs war es so gut wie neu und bereit für das Layup. Ich schneide 3 Blatt 124 g S-Glas aus einem Papiermuster aus, das ich zuvor gemacht habe. Ich erwarb 3 Blatt braunes Papier, die aus einer Lieferung eines alten Blumenarrangements (von meiner Frau!) stammten. Vorsichtig schneide ich das Glastuch direkt auf das braune Papier aus dem Papiermuster, das ich zuvor gemacht habe. Das Tuch wurde ohne Schmutz geschnitten. Zusätzlich zum Schneiden habe ich mit einem Filzstift eine Mittellinie und senkrechte Linien (zur Mittellinie) für Bug, Heck und Kante des Vordecks gezeichnet. Dies geschieht, um eine einfache Ausrichtung (beim Auflegen des Tuchs auf den Stopfen) zu ermöglichen, wobei eine Mittellinie entlang des Kiels des Rumpfes zusammen mit einer Markierung zum Vorschiff gezogen wird. Das braune Papier trennt nicht nur die 3 Stoffschichten, sondern ermöglicht auch das Aufrollen und Tragen des Stoffes sowie den Schutz der Kanten und hält das Tuch flach und sauber. (Bild 1) Letzten Sommer habe ich beim ersten Bootsbau das Glas draußen auf einem Tisch geschnitten, kein Papier oder Schutzhülle verwendet und landete mit Glasfasersträngen auf der gesamten Terrasse! Mit dem vorbereiteten Tuch war ich bereit, den Rumpf in den Gartenschuppen zu legen. Gestern waren es ca. 12 Grad was gerade warm genug ist um mit Epoxy zu arbeiten. Ich brauchte eine Werkbank, um den Rumpf auf den Kopf zu klemmen (Bild 4), ein Stück Holz, das von der Schuppendecke hängt, um den Steckerstützpfosten zu schrauben, um auf dem Deck zu arbeiten (Bild 3), Papiertuch zum Aufwischen von Unordnung, Aceton zum Reinigen , Nitrilhandschuhe zum Schutz meiner Hände, West System Epoxy (langsam aushärtend), drei Plastiktöpfe (ich verwende Fromage Frais Töpfe), einen 2-Zoll-Pinsel und eine Aluminiumrolle zum Entfernen von Luftblasen, Abziehfolie zum Umwickeln des Epoxids, Schraubendreher und elektrische Bohrmaschine zur Montage und Demontage des Steckers. Mit allen Teilen vor Ort war ich bereit zu gehen. Nach dem Mischen des Epoxids mit den selbstmessenden Kolben, die Sie auf die Harz- und Härterdosen schrauben (3 Stöße mit dem Kolben ergeben eine Glasschicht), habe ich Harz auf die Rumpfseite des Stopfens aufgetragen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Kurven der Deck. Das Epoxid liegt nicht glatt auf dem Wachs und zieht sich in Kügelchen zurück, die etwas unordentlich aussehen, aber das spielt keine Rolle. Nehmen Sie die erste Stoffschicht und halten Sie das Boot mit der Oberseite nach unten auf der Werkbank montiert, halten Sie es über den Rumpf und richten Sie die Mittellinie, Bug, Heck und Vordeckmarkierungen aus, bevor Sie das Tuch auf den epoxidierten Stopfen legen. (Bild 2 3 und 4) Glätten Sie das Tuch vorsichtig mit dem Pinsel und arbeiten Sie von der Mitte aus, bis das Tuch rundum flach ist. Das ist ziemlich fummelig, aber wenn man sich Zeit nimmt und geduldig ist, wird das Tuch perfekt angelegt. Der nächste Schritt besteht darin, mit dem Pinsel über das Tuch zu gehen (sehr sanft) und das Tuch an der trockenen Stelle zu befeuchten, um dabei Luftblasen zu entfernen. Verwenden Sie das Epoxidharz sparsam, da überschüssiges Harz nur das Gewicht erhöht. Fahren Sie abschließend mit der Aluminiumrolle über den Rumpf, um alle fehlenden Luftblasen zu erhalten. Entfernen Sie nun den Dübel von der Werkbank und schrauben Sie ihn an die Leiste, die von der Schuppendecke abfällt. Befestigen Sie den Rumpf zunächst kopfüber und lassen Sie dann den Stopfen vorsichtig nach unten drehen, während Sie das Tuch über dem Deck stützen, bis das Deck eben ist. (Bei meinem ersten Build im letzten Sommer habe ich den Stecker von der Werkbank genommen, nachdem ich das Tuch am Rumpf angefeuchtet hatte, drehte ihn so, dass das Deck ganz oben war, hob ihn bis zur Stützstange an und das Glastuch fiel auf den Boden. Du hast wurde gewarnt!) Bevor Sie das Tuch mit dem Pinsel in das Deck einarbeiten, schneiden Sie überschüssiges Material ab. Auf der ersten Schicht habe ich eine 1-Zoll-Überlappung verwendet. Auf der zweiten Lage stoße ich die Enden des Stoffes zusammen (dh keine Überlappung) und verwende auf der dritten Lage wieder eine Überlappung. Auf diese Weise vermeiden Sie zu viel Gewicht entlang der Mittellinie des Decks. Bei meinem ersten Boot hatte ich 6 Lagen Stoff auf der Mittellinie, was ein starkes Boot ergab, aber an den Enden schwer. Arbeiten Sie das Tuch mit dem Pinsel auf die gleiche Weise wie den Rumpf in das Deck ein, bis es flach und glatt ist. Leider gibt es keine Bilder davon, da meine Handschuhe damals mit Epoxy beschichtet waren! Überprüfen Sie Rumpf und Deck bei gutem Licht, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen vorhanden sind und das Tuch an Bug und Heck fest verbunden ist. Lassen Sie den Stöpsel, bis das in Ihrem Mischkrug verbleibende Epoxidharz beginnt, fadenförmig zu werden. In diesem Fall klebt die erste Stoffschicht gut am Stecker und bewegt sich nicht, wenn Sie die zweite Schicht auftragen. Je länger Sie es zwischen den Schichten lassen können, desto besser. Eine halbe Stunde sollte ausreichen. Waschen Sie Pinsel, Handschuhe und Rolle in Aceton und mischen Sie die zweite Charge Epoxid. Entsorgen Sie den 1. Mischtopf. Für die zweite Schicht drapieren Sie das Tuch über den Rumpf, achten Sie dabei auf die Ausrichtungsmarkierungen und bürsten Sie es wie zuvor mit gerade genug Epoxid aus, um das Tuch zu benetzen. Wiederholen Sie dies für die dritte Schicht und denken Sie daran, die Werkzeuge zwischendurch zu reinigen. Ich verwende vier Tauchgänge Epoxid für die letzte Schicht, weil ich die äußere Schicht etwas feuchter haben wollte. Jeder Überschuss würde von der Abziehlage absorbiert. Zum Schluss in Peel Ply einwickeln. Ich habe 10 Meter von 100 mm Breite verwendet. Overkill, ich weiß, aber es hat einen tollen Job gemacht, obwohl der Rumpf ein bisschen mumienartig aussieht. (Bild 5) Gleichzeitig habe ich die Komponenten in Bild 8. 9. 10. 14, 15 und 18. Der Flossenkasten war das Werk von Dave Creed. Ich habe heute morgen das Peel Ply abgezogen und einen Rumpf ohne Luftblasen entdeckt, der perfekte Haftung an Bug, Heck und Vordeck hat. Insgesamt hat der Vorgang ca. 3 Stunden gedauert Alles, was ich jetzt brauche, sind zwei Schichten Epoxid-Grundierung glatt gerieben und ich bin bereit, den Rumpf vom Stecker zu knallen. (Bild 6 und 7) Wenn alles gut aussieht und ich weiß, dass der Rumpf brauchbar ist, kann ich die Designgebühr bezahlen und das Boot ausrüsten. Nachdem Sie zwei Schichten Epoxidgrundierung aufgetragen haben, ist es an der Zeit, alles wieder auf die Oberfläche des S-Glases zu reiben, um den Rumpf so leicht und glatt wie möglich zu machen. Bis zu zwei Stunden Schleifen. Freude! aber das Endergebnis ist die Mühe wert. Nach dem Lackieren auf 250 g High Build Epoxy Primer habe ich am Samstag 200 g abgeschliffen. Das Ergebnis ist ein sehr leichter glatter Rumpf, durch den Sie hindurchsehen können. Der Rumpf bleibt in diesem Zustand, bis das Deck fertiggestellt und alle Löcher gebohrt wurden. Dann ist es Zeit für die Vinylfolie in Metallic-Blau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es endet, wenn die Form abgeschnitten wird. Sobald der Rumpf aus der Form genommen ist, geht er direkt in eine Stützvorrichtung, wobei die Rahmen aus dem Konstruktionsplan geschnitten werden. Diese Vorrichtung ist markiert und wird zum Einstellen der Flossenposition und des Ruders verwendet. (Bild 7) Das Vor- und Achterdeck wird mit 1 Lage 124 g Tuch verklebt (Bild 13). Der Rumpf ist stark und bereit für das Einkleben des Finnenkastens, des Schotts und des angrenzenden Decks und des Radiopots. Am Sonntag habe ich alle Zugangslöcher geschnitten (Bild 33) und zwei weitere Lagen S-Glas um den Finnenkastenbereich im Rumpf hinzugefügt, das Deck mit einer zusätzlichen Lage S-Glas am Fockstartpunkt verklebt und den Spiegel montiert Ich habe kleine Verstärkungsplatten in das Deck am Heck gelegt und 1 Schicht S-Glas etwa 1 Zoll breit in die Mitte des Vordecks gelegt. Das Gesamtgewicht des Rumpfes mit vollständiger Glasinfrastruktur, aber ohne Montage, wird etwa 400 g betragen, erheblich leichter als mein erster Rumpf, insbesondere an den Enden, aber schwerer als die professionellen Rümpfe. Allerdings ist der Rumpf sehr stark, leicht in den Enden und sollte konkurrenzfähig sein. Die heutige Aufgabe besteht darin, die Finne, das Schott, die Deckleiste und den Radiopot sowie einen Pfosten für den Ausleger-Tack-Startpunkt zu montieren. Auf Kurs zum fertigen Rumpf bis Ende der Woche. Ein langer Tag Versiegelung von Bug und Heck, (Bild 18 und 19) Verstärkung des Vordecks, Bau eines ultraleichten Vorschiffpfostens (Bild 14), Schneiden eines Schlitzes in den Rumpf (Bild 21), Vermessen und Formen des vorderen Schotts (Bild 15 .) und 16) , Flossenkoffer und Deck. Unten viele Bilder in einer leicht zufälligen Reihenfolge. Morgen hoffe ich, alle Teile zusammenkleben zu können und dann sind die einzigen anderen wichtigen Arbeiten, die Platten für den Servo- und Ruderschaft zu montieren, was voraussichtlich am Mittwoch erfolgen wird. Dann noch ein letztes Mal abreiben und alle Löcher für die Decksbeschläge bohren. Danach kann ich das Boot endlich in sein metallisch blaues Vinyl einwickeln. Es ist ein Experiment, aber ich bin sicher, es wird sich lohnen und wenn es nicht funktioniert, kann ich es immer malen. Anbringen der Flosse Gestern ging es um den Einbau der Flossenbox. Das Ausrichten der Finne in genau der richtigen Position mit den Konstruktionsmaßen und die vertikale Ausrichtung ist die wichtigste Aufgabe auf dem Boot. Wenn Sie das falsch machen, wird das Boot schwer zu balancieren sein und kann auf einem Wind höher segeln als auf dem anderen. Das Boot in meiner Jig ist waagerecht auf der Wasserlinie aufgestellt, dh es gibt eine horizontale Leinenverbindung zwischen Bug- und Heckunterseite. Die Vorderkante der Flosse steht senkrecht zu dieser Linie. Machen Sie die Vorrichtung richtig und alles ist einfach. Auf dem Plan gibt es zwei Messungen, eine vom Rumpf bis zur Vorderkante der Flosse und dann eine von der Bugspitze bis zur Unterseite der Flosse, wo sie in die Wölbung eintritt. Stellen Sie diese Maße ein und die Vorderkante der Finnen sollte senkrecht zur Wasserlinie des Bootes stehen. Ich war weniger als einen Abschluss draussen. Siehe Bild 24-27. Um die Finne vom Heck aus genau vertikal zu bekommen, nivelliere ich das Boot am Wantenpunkt und verwende eine Wasserwaage an der Finne, um sie vertikal zu machen und dann mit Klebeband zu sichern. Die Schwerkraft hilft in Bild 27. Die Schnur auf dem Bild wird verwendet, um vom Bogen bis zur Flosse zu messen, aber ich musste Löcher in die Vorrichtung bohren. Morgen kann ich die letzten Teile des Decks und des Schotts montieren. Abschluss der Verklebung Gestern war Klebetag. Das Vorderdeck, das vorgebohrte Schott, der Radiotopfhalter und der Großschotpfosten wurden eingebaut. Nur ein kleiner Fehler. Ich habe vergessen, die Oberseite des Flossenkastens abzudichten und zu verstärken Ich habe heute die fummeligste Arbeit dafür und die endgültige Passform für die Servohalterung und die Ruderlagerhalterung. Nest-Arbeiten bestehen darin, alle Passlöcher vorzubohren, bei Bedarf Füller aufzutragen und den abschließenden Sand zum Auftragen der Umhüllung bereitzustellen. Beim Anbringen des Großschotpfostens habe ich eine Mittellinie am Deck genau gemessen und dann dasselbe mit einer Schnur 6 Zoll vom Deck entfernt. Dann konnte ich mit einem Set-Quadrat den Großschotpfosten aufrichten und mit dem Finnengehäuse, dem Backstag, den Fockschotaugen und den Fockbefestigungspunkten ausrichten, die alle markiert sind. Wenn Sie die Daumen drücken, werden die Segel auf beiden Seiten gleich gesetzt. Das Rumpfgewicht beträgt bisher 420 g. Alter Rumpfgewicht zu diesem Zeitpunkt 620 g. Vielleicht sind 350 g mit einem etwas dünneren Layup erreichbar. Ich war großzügig mit dem Epoxid an der Basis der Flosse, aber hier sind sowieso die Korrektoren. Schätzungsweise 400 g Korrektoren werden benötigt. Aufräumen Letzte Verstärkung ging gestern rein. Nicht viel zu zeigen, da das Boot dem Tag zuvor ähnlich sieht, jedoch mit Ruderschaft und Servostützen. Den Rumpf gut schneiden, um nach rauen Stellen zu suchen, und dann die metallisch blaue Umhüllung Nach dem Wickeln sind noch kleine Restarbeiten zu erledigen, z. B. die endgültige Anpassung der Flosse und das Hinzufügen der Elektronik und der Armaturen. Fertig gebaut Nachdem am Freitag die letzten Arbeiten erledigt sind, ist der Rumpf bereit zum Wickeln. Heute habe ich Rumpf und Deck geschmirgelt und gereinigt, Finne und Ruder fertig montiert, was genau nach den Konstruktionsplänen gelandet ist und beide aufeinander abgestimmt sind. Morgen ist Wickeltag. Bestellte die neuen PG-Rigs von Potters Solutions und ein paar Kleinigkeiten von Sailsetc. Sobald das Boot gewickelt ist, kann ich die neuen Rigs mit vorhandenen Beschlägen abgesehen von den Wanten aufbauen. Dann noch ein bisschen Inhouse-Tuning und ich bin bereit, aufs Wasser zu gehen. Es ist kein Wrap Der Wickel ist fehlgeschlagen. Es gibt so viel Krümmung in Rumpf und Deck, man muss die Folie vor dem Auftragen so stark dehnen und man braucht mehrere Hände, also geht es zurück zum Farbspritzen. Das Boot ist ohne Spritzer fertig und wie Herr Gibson sagte, sind Sie mit Farbe viel besser dran, da beschädigtes Vinyl nicht repariert werden kann. Er sollte wissen, dass er unter anderem 18 Fußzeilen umschloss. Warum habe ich nicht zuerst mit ihm gesprochen. Der Traum war da, die Erfahrung fehlte. Liebte das Metallic-Finish, aber es soll nicht sein. Auf und ab und ab, um die 18-Fußer im JJ Giltinan um den Hafen von Sydney zu rasen. Natürlich am Computer Entscheidungszeit beim Lackieren Es war ein langer Prozess, den Lack für das Boot zu sortieren. Ich könnte mein bewährtes 2-Komponenten-Polyurethan verwenden, von dem ich weiß, dass es hart und langlebig ist und die richtige Lösung ist, aber ich möchte sprühen, damit die Decks schick aussehen. Wie Sie wissen, habe ich versucht, Vinylfolie zu verwenden, aber die Kurven des Bootes erwiesen sich als zu viel. Die Suche führte mich dazu, Dosen mit Epoxid, Emaille und anderen Oberflächen zu sprühen, aber ich stieß auf eine industrielle Farbe auf Acrylbasis in einer Sprühdose. Es ist für die Reparatur von Industriebeschichtungen im Innen- oder Außenbereich bestimmt. Es ist ein Risiko, das ich kenne, aber ich habe heute Nachmittag ein Muster vorbereitet und es hat eine tolle Farbe, ist hart, flexibel, tolle UV-Eigenschaften und kratzfest. Das Datumsblatt ist hier: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Also morgen geht es weiter und wir werden sehen, wie sich der Lack verhält. Die Bilder unten zeigen den neuen Spray-Look an einem Muster und den Effekt, den ich beim Lackieren von 2er-Polyurethan zu vermeiden versuche. Das Ergebnis zeige ich dir morgen und schaue dann, wie es sich beim Segeln abnutzt. Probleme mit der Batterie Die Rumpfausstattung ist komplett mit Kiel und Ruder, die perfekt ausgerichtet sind. Als ich die Elektronik testen wollte, begann ich den Akku aufzuladen und bemerkte sofort, dass er anschwoll. Ich habe die Batterie draußen entfernt, da es interessante Geschichten über das Explodieren von Batterien gibt. Zwei weitere auf Bestellung. Der Fortschritt wird angehalten, bis nächste Woche neue `PG-Holme und Batterien eintreffen. Seien Sie gewarnt, behalten Sie Ihren Lipo/Lifo-Akku im Auge, wenn Sie ihn längere Zeit nicht aufgeladen haben. Wenn sie Anzeichen einer Ausdehnung zeigen, holen Sie sie aus dem Haus. Im Radiotopf Ich habe einen Artikel von Darren Paulic gelesen, der auf Facebook RC Sailing Group gepostet wurde und hier gefunden werden kann. Funkgesteuertes Segeln im Salzwasser. In dem Artikel sprach Darren darüber, wie wichtig es ist, Ihre Elektrik aus dem Wasser zu halten und mit Vaseline oder Silikonfett abzudecken . Er legte eine Schicht Neopren auf die Unterseite seiner Batterie und des Empfängers, um sie vom Boden des Radiotopfs fernzuhalten, um sie vor jeglichem Wassereintritt zu schützen. Ich dachte einen Schritt weiter für eine einfache, saubere Lösung und fand heraus, dass Sie einen klebrigen Klettverschluss verwenden können, der selbst an Correx klebt, um die Batterie- und Servokomponenten getrennt und vom Boden des Topfes fernzuhalten. Sie können auch ein kleines Stück am Ende der Empfängerkabel anbringen, um sie für eine optimale Funksignalleistung in einem 90-Grad-Winkel zueinander zu halten. Denken Sie daran, die Batterie auf der Mittellinie des Bootes zu positionieren. Bild 38 und 39. Probleme mit der Winde oder Bedienungsfehler (Bild 40) Zunächst einmal ein großes Lob an Bill Green (RMG UK), der einen super Service bietet und so schnell auf Anfragen reagiert. Als ich mein Funkgerät zerlegte und wieder zusammenbaute, um es auf das neue Boot zu übertragen, konnte ich nicht herausfinden, warum, als ich meinen Sender an der Winde drehte, sich über eine Umdrehung bewegte. Schalten Sie den Sender aus und er kehrt in seine ursprüngliche Position zurück. Ein Anruf bei Bill sollte das Problem lösen. Er sagte zu Recht, ich solle die Windenbegrenzungen nach dem Handbuch programmieren, das ich vorher nicht hatte, und sehen, was passiert. Das habe ich gemacht, aber es hat das Problem nicht behoben. Duh, ich erinnerte mich schließlich. Auf einem Emsworth-Trainingszoom hatte ihr Mann Richard Ballas, der ein Radiogenie ist, davon gesprochen, den Failsafe-Modus am Sender einzurichten. Auf diese Weise können Sie das Ruder und die Schot auf dem Boot so einstellen, dass es sich im Kreis dreht, anstatt in die Ferne zu segeln, wenn das Boot das Funksignal verliert. Ich hatte dies vor ein paar Wochen eingerichtet, aber vergessen, was es tun würde. Jedes Mal, wenn ich den Sender ausschaltete, wurde die Schot eineinhalb Umdrehungen gelockert und das Ruder um 25 Grad gedreht. Schalten Sie den Sender ein und Schot und Ruder kehren in ihre ursprüngliche Position zurück. Problem gelöst, jetzt muss ich nur noch die Windeneinstellung bei voller Takelage feinjustieren. Aktuelle Gewichte bisher: Blanker Rumpf lackiert 460 g Beschläge und RC 373 g Ruder 32 g Birne und Flosse 2500g Rig Schätzung 235 bis 300 gms Schätzen Sie daher 365 bis 400 g Korrektoren ein. Hier ist das Boot in seiner ganzen Pracht. Next Section Build the rigs

Baue den Stecker Der Prozess ist am besten erklärt von Brad Gibson in seinem Video Baue den Rumpfstecker aber Es gibt einige Nuancen, die ich unten behandle: Klicken Sie auf ein beliebiges Bild, um das Bild zu vergrößern. 1 Build the styrofoam hull What you need A measured 1.1m flat board to lay the styrofoam frames onto. 2 off 600x600x100mm sheets of styrofoam. Ebay shop UHU POR glue to stick paper onto styrofoam. Amazon Hot wire cutter. Amazon Balsa wood planks for sanding the styrofoam 300*50*3mm and 400*20*5. EBay shop Builders square 600mm rule 5 minute epoxy to stick foam frames together. East Coast Fibreglass Sandpaper - Dry, various grades, course to fine, wet and dry 150 down to 2500 Epoxy resin - slow cure gives about 30mins of work time Glass to cover foam - 2 layers of 135 E cloth and 1 layer of 125 S cloth as the outer skin. East Coast Fibreglass Epoxy micro balloons for filling and for use later on. East Coast Fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints The process The Foam Plug Mark up the board with a centreline and 100mm frame positions and a 50mm and 38mm mm frame positions according to the plan. Mark as accurately as possible and use the builders square to mark the frame lines. Print all the frames onto coloured card and cut out each frame. R ed or black provides good contrast to blue Styrofoam. The colour becomes relevant later. 6 Cut out the red paper frames with a stencil knife. Remember that the plan lines will mark the outside of the hull. You need to account for the thickness of the surface of the plug and the skin of the hull, so I cut the frames two mm inside the plan line and stick to the styrofoam with UHU Por. Cut the centre of the frame out so the epoxy can bond the foam together for a strong plug. Only glue round the edges of the card and avoid putting any glue in the deck area of the frame. Once the frame is stuck on the foam, cut a very narrow slit marking the deck about 2mm wide. The use of the slit will become obvious when you sand in the area of the deck as the gap in the red paper will indicate you are nearly at deck level. When it comes to cutting out the frames on the foam block Bear in mind when cutting out your frame, frame 5 is the largest. When cutting the stern frame, mark an outline for frame 2 and cut that out. Do the same for each frame until the central frame 5 and then do the same form the bow back to frame 5. Do this otherwise you will end up with steps rather than a fair hull. Cut out the frames using a wire cutter. As mentioned above, mark out the next largest frame and cut out. I wedged my wire cutter into a wooden board so I could get a vertical cut all the time. Practice with some samples first to judge how fast you can cut. It is a smelly process so cut the foam out doors. See image 5 above. Carefully cut out the centre of the red card hull frame and a narrow slot on the deck line to help when finding the deck during sanding. To cut the 50mm and 38mm slices I marked a line on my board, held a straight piece of wood on the board and used that as a guide to get the right thickness of frame. When you add all the frames together they should give you a length of 988mm. However, because you have added glue and card to the foam frame the width of the frame will be slightly more so sand down now side of each frame by about a mm until the width is correct. I only found out about this after I had glued all the frames together and ended up with a 1m boat before the bow bumper was fitted. Starting at frame 5 in the middle, glue the frames to the board and themselves, 1 at a time using 5 min epoxy. Remove excess styrofoam with the hot wire and sand coarsely into shape as you go along. Only stick the styrofoam with the epoxy. Only sand with a sanding board and always down the length of the hull to start the fairing process. Once all the frames are in place, bring the surface down with coarse paper until you start to see evidence of the red card. At this point move to the lighter sandpaper and carefully sand until all the red card is just exposed. If you have been patient the hull should be perfectly fair and true. I was amazed at the end result. Use a saw and remove the hull from the build board. Start at the stern and keep the cut well clear of the rising deck. Be careful with the plug as the foam will damage easily. Once removed I supported the hull with bubble wrap. Sand down the deck in the same way as the hull. Sand the radius edges on the corner of the deck as per the plan. The Foredeck Prepare the foredeck frames as before. fünfzehn Glue the frames together on the deck and chamfer the edges slightly to get a tight fit. Protect the hull with cling film so as not to glue the foredeck to the hull at this stage. Glue onto the hull and sand to final finish. Fill any gaps with 5 min epoxy and micro balloon filler. Sand very carefully to finish. Add a post for handling the plug and keep it a max of 50mm from the foredeck. Epoxy and glass the hull Rough cut 3 layers of 4-5oz glass e cloth to wrap completely around the plug. Draw a line along along the keel line on the foam plug and the cloth so you can align the cloth exactly. Support hull post in work bench and apply 3 layers of to 4 -5 oz glass and epoxy resin to hull and decks. Use peel ply as a final layer. Take care with corners and ends to make sure there are no air bubbles. For each layer I apply the glass and epoxy to the hull and then turned the plug over and did the deck. I applied 1 layer after the other until all three are complete. On my second build I left each layer 45 minutes to cure which made it easier putting the next layer on. Paint the plug in epoxy and add the first layer. Use a roller to remove air bubbles and saturate the cloth. Once the first layer is on, carefully paint on more epoxy and add the second layer. Repeat for the third layer. Once you are happy with the result, wrap the hull tightly in peel ply, which will absorb any excess epoxy and prevent an amine finish. Images 19-21. When working with epoxy, make sure you are in a well ventilated area, you are wearing nitril glove and preferably glasses or safety glasses in the event of flicking epoxy in your eyes. Epoxy will start to go stringy after half an hour or so. When it does, throw away what's left, clean tools and gloves with acetone, reload with fresh epoxy and continue the layup. The temperature during layup must be 10 degrees or higher and ideally cure at room temperature or higher. Remove the peel ply and immediately add 2 coats of high build epoxy primer. This will look really ugly but once sanded with wet and dry and polished with t-cut, you will have a beautiful plug on which to mould your hull. Finally apply at least 6 coats of release wax in preparation for laying up the hull. Next Section First Alternative Build

Ich bin kürzlich auf einen Artikel auf der Segel-Zing-Website Link Here gestoßen, als ich nach einer zukünftigen Jollensegel-Website recherchierte Besonders gut gefällt mir der Fokus auf 3 Fragen, die man sich auf der Rennstrecke ständig stellen sollte. Wo stehst du auf der Rennstrecke und wohin soll es gehen? Bei dieser Frage geht es darum, wie Sie in Bezug auf Ihren taktischen Plan stehen Imaging ist es kurz nach dem Start und Sie sind in einer vernünftigen Position. Fragen Sie sich, ob Sie auf die bevorzugte Seite des Kurses gehen und wenn nicht, wie Sie dorthin gelangen. Wenn Sie in die falsche Richtung blockiert sind, wie können Sie aussteigen, um auf die richtige Seite zu gelangen. Wenn Sie sich der Luvmarke nähern, stellen Sie sicher, dass Sie auf der Anliegelinie wenden und keine Distanz durch Überwinden verlieren. Seien Sie auf der Flucht entschlossen, wenn Sie die Spreader-Marke umfahren, damit Sie in klaren Wind und nicht in die tote Zone hinter der Flotte fahren. Wo stehen Sie in Bezug auf die Flotte? Es gibt viele Antworten auf diese Frage, daher sind hier einige Szenarien, über die Sie nachdenken sollten. Wenn Sie eine Küstenlinie anlegen, lohnt es sich, auf der rechten Seite der Flotte zu bleiben, damit Sie die Kontrolle haben, wenn Sie an Steuerbord einfahren. Wenn Sie sich an der Küste befinden, könnten Sie von einem nicht enden wollenden Strom von Steuerbordbooten gefangen werden. Wenn Sie sich der Luvbahnmarke nähern, machen Sie Ihren Anflug so, dass Sie weit außerhalb der Zone auf Steuerbord wenden und die Vorfahrt behalten. In einem kürzlichen Meeting hatten wir einen Bias First Beat, so dass Sie fast die erste Marke von Backbord der Startlinie setzen konnten. Anstatt am bevorzugten Backbordende zu starten, startete ich in der Mitte der Linie, was mir die Freiheit gab, zuerst zu wenden und dann schnell über die Mitte des Kurses zu segeln. Dies brachte mich an die Spitze der Flotte und dann hatte ich die Freiheit, nach Belieben zu wenden, mit dem Vorteil, ein Steuerbordboot zu sein. Alles, worauf ich mich dann konzentrieren musste, war die Anliegelinie für die Marke. Die Boote am Backbordende der Linie mussten warten, bis andere Boote wenden und viele überschritten die Bahnmarke. Die Leine war so voreingenommen, dass ich mir keine Sorgen machen musste, vor den Booten hinter mir zu wenden. Wo stehen Sie in Bezug auf den Wind? Abseits der Startlinie bestimmt Ihr taktischer Plan, wohin Sie gehen, um Windkurven oder lokale Ufereffekte, Bäume, Büsche usw. Unmittelbar vor dem Start sollten Sie den Kurs nach dem ersten signifikanten Zug durchsuchen und beurteilen, ob er Sie heben oder unterstützen wird. Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um dies zu berücksichtigen, aber denken Sie an die Antworten auf die obigen Fragen. Wenn Sie Ihre Denkprozesse auf das oben Gesagte beschränken, haben Sie einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen, die sich um die Rennstrecke schwingen.

Protect your investment Boat Box, Rig Box and stand What you need to know Boat box made of 1/8th plywood to my own design and painted with epoxy and polyurethane left over from the boat build. Rig box is made from Correx reinforced with strip wood bonded with purpose made double sided tape Boat stand made from 20x20mm strip wood. The Details (Image 1,2 and 3) Boat Box The design is such you can lay the fin rudder and bulb in the bottom of the box on felt. The movable frames are cut out using the frame shape on the design plan. A layer of felt is added to protect the boat. Channels are cut out of the bottom of the frames for the fin bulb and rudder. The frames hold these securely in place. Once the frames are in the boat is added. The lid is designed to just touch the frames so nothing can move inside the box whichever way up it is held. Bild 4 Local Transport (image 4) To transport the boat locally when fully rigged to the club, I wrap a couple of loops of insulation foam around the hull to stop the hull resting on the boot of the car. In addition I edge the fin and rudder and bulb with the same foam. Boat support frame (Image 4) A very simple construction made out of 20x20mm strip wood and hinged with a couple of bolts. Remember to cut any excess bolt off as this can damage the fin. The boat can be sat at an angle to for rig set up. Schützen Sie Ihre Investition Bootsbox, Rigbox und Ständer Was du wissen musst Bootsbox aus 1/8 Sperrholz nach meinem eigenen Design und lackiert mit Epoxid und Polyurethan, die vom Bootsbau übrig geblieben sind. Die Rig-Box besteht aus Correx, das mit Streifenholz verstärkt ist, das mit speziell angefertigtem doppelseitigem Klebeband verklebt ist Bootsständer aus 20x20mm Leistenholz. Die Details (Bild 1,2 und 3) Bootsbox Das Design ist so, dass Sie das Seitenruder und die Glühbirne im Boden der Box auf Filz legen können. Die beweglichen Rahmen werden anhand der Rahmenform auf dem Gestaltungsplan ausgeschnitten. Eine Filzschicht wird hinzugefügt, um das Boot zu schützen. Aus der Unterseite der Rahmen sind Kanäle für die Flossenbirne und das Seitenruder ausgeschnitten. Die Rahmen halten diese sicher in Position. Sobald die Rahmen im Boot sind, wird hinzugefügt. Der Deckel ist so konzipiert, dass er nur die Rahmen berührt, sodass sich nichts in der Box bewegen kann, egal wie hoch sie gehalten wird. Nahverkehr (Bild 4) Um das Boot vor Ort zu transportieren, wenn es vollständig zum Club geriggt ist, wickle ich ein paar Schlaufen Isolierschaum um den Rumpf, damit der Rumpf nicht auf dem Kofferraum des Autos ruht. Außerdem umrande ich die Finne und das Ruder und die Birne mit dem gleichen Schaum. Bootsträgerrahmen (Bild 4) Eine sehr einfache Konstruktion aus 20x20mm Leistenholz und mit ein paar Schrauben aufklappbar. Denken Sie daran, überschüssige Schrauben abzuschneiden, da dies die Flosse beschädigen kann. Das Boot kann schräg gestellt werden, um das Rigg einzurichten. Segelkasten (Bild 5 und 6) Dies erforderte einige Perfektionierung, aber es ist eine wirklich billige Möglichkeit, eine robuste, wetterfeste Rig-Box herzustellen. Ich habe 3 Blätter 8ft x 4ft x 2mm Correx von HIER und das doppelseitige Klebeband zum Kleben des Streifenholzes HIER gekauft Correx Es ist so einfach zu schneiden und zu falten und ist sehr stark wenn mit Streifenholz an den Kanten verstärkt und unter jedem Mast befestigt. Ich benutzte Stifthalterclips, die mit dem doppelseitigen Klebeband nach unten geklebt wurden, um die Masten an Ort und Stelle zu halten. Beachten Sie, dass Correx sehr schwer ist, etwas daran festzuhalten. Das doppelseitige Klebeband oben und der Klettverschluss halten sehr gut. Kostet insgesamt 30 Pfund und ich habe 2 weitere Blätter Correx, wenn dieses beschädigt wird.

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Alles zusammenfügen Ich hoffe, dass diese Website Ihnen beim Bootsbau und beim Rennen helfen wird. Wenn Sie sich wie ich intensiv mit dem Thema IOM auseinandersetzen, werden Sie erstaunt sein, wie viel es zu lernen, zu bauen und kompetitiv an einem IOM zu fahren gibt. Mein Ziel bei der Konsolidierung von Informationen rund um IOM ist es, neuen und bestehenden Eigentümern zu helfen, indem ich einen Verweis auf alle im Internet verstreuten Informationen bereitstelle und das Wissen in einer leicht navigierbaren Website kombiniere. Das Geheimnis all dies zu lernen liegt in der Antwort auf die Frage "Wie isst man einen Elefanten?" Antwort ist „Ein Bissen nach dem anderen“. Suchen Sie sich mundgerechte Stücke aus, die Lücken in Ihrer Wissensdatenbank füllen, oder melden Sie sich an, um Mitglied zu werden und erhalten Sie "Gedanken für den Tag", bei denen ich mich jeden Tag auf einen Aspekt des Rennsports konzentriere. Wenn Sie alle Fähigkeiten mit einem wettbewerbsfähigen Boot beherrschen, können Sie nicht anders, als gut abzuschneiden. Schließlich, wenn Sie den Traum leben möchten, sehen Sie zu, wie Peter Stollery ein Rennen bei der WM 2019 in Brasilien gewinnt. Sein Rennhandwerk ist brillant. IOM Worlds Brasilien Die Sonstiges Juwel eines Videos ist Peter Stollery Matchracing mit Brad Gibson bei der WM 2011 in West Kirby