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Fitting the sails onto the rig Anmelden Setting sails on the rig A conversation with my brother the other day got me thinking about how the IOM rig should work. We both used to sail on dinghies and yachts. Mostly we would sail on fractional rig yachts where the bottom of the mast was controlled by the shrouds, spreaders and runners. The bend was fixed up to the hounds and you increased or decreased that bend, using the runner, however once set the mast was fairly rigid. The trick was to have the mast work for you above the hounds on the un-supported section of the fractional rig. The ideal scenario went like this. If you hit a gust the top of the mast head would bend, flattening the upper part of the mainsail and opening the leech so the boat could accelerate into the gust. As soon as the wind eased the mast would straighten and power was restored. We once sailed on a boat which had the balance of the rig exactly right. It meant you could carry more sail in greater breeze and gave a massive competitive advantage. The boat won a lot of key offshore and inshore races. However the IOM rig is between a fractional and a masthead rig on a yacht where the forestay and backstay meet at the top of the mast and the bend and therefore mainsail leech control is managed entirely through adjustment of the runners. Of course you have other adjustments on yachts which are important, eg mainsail foot, cunningham, etc, all of which have to be adjusted through the wind ranges, but in this article I am just focusing on mast bend and impact on the mainsail. The IOM rig is somewhere between a masthead and fractional rigged yacht. .Our forestay sits above the hounds with a backstay at the top of the mast. The geometry is set up so that with prebend build into the spar, straightened out by the backstay, tension is put into the luff and leech line of the headsail. The position of the jib swivel line to the deck ensures that most of that tension goes down the luff of the jib and not the leech line. Mast bend and therefore mainsail leech shape is controlled throughout the mast ram, spreader rake and tension on the backstay. Jib leech tension is controlled by the leech line. We want a rig setup that will give a little in puffs so the boat accelerates and drives, rather than heels and stall. So how can that be achieved. If you read all the key advice on rig setup, you tighten your shroud tension just enough to stop the leeward shroud going soft when upwind. This allows the mast to flex a little in puffs providing acceleration. If the mast is too rigid, airflow will stall and the boat will not accelerate in the puff. Start your boats setup with the boat pointing as though on a run. Trim the back stay so the mast is straight fore and aft. Set the mainsail foot to a depth of 15mm or whatever your sailplane suggests. Set up the kicker tension so the mainsail leech is slightly twisted with the top batten just outside parallel to the main boom. Check both gybes to make sure the mast is straight vertically. The twist should be the same on each gybe. Then point the boat as though on a beat. I assume you have set the rake as per the boat plan using a measuring stick or tape measure. Our goal is to set the mainsail so the top batten is parallel to the centreline of the boom by adjusting the backstay and mast ram. Once set up there should be little need for change through the wind ranges other than 1mm tweaks on the backstay. In a recent zoom meeting with Brad Gibson for the Central Park MYG in the US, Brad talked about adjusting the backstay by plus or minus 2mm. I don't know about you, but in the past I was slightly more aggressive about the use of the backstay. Now I understand more about the precision of the setup and know what the top guys do, I am more careful. With any luck if you have done all this you will have a perfect looking rig, and if you have not overdone the shroud tension, the rig will work for you in the gusts. There is enough information available on rig setup up on the web, that you should be able to achieve the right setting first time and more important, recreate that setting every time you go sailing. Here are some pictures to show the impact of 1 mm changes on the B rig backstay. Start from the bottom Segel setzen auf dem Rigg Ein Gespräch mit meinem Bruder hat mich neulich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie das IOM-Rig funktionieren sollte. Wir sind beide früher auf Jollen und Yachten gesegelt. Meistens segelten wir auf Fractional-Rig-Yachten, bei denen die Unterseite des Mastes von den Wanten, Spreizern und Läufern kontrolliert wurde. Die Biegung wurde bis zu den Hunden fixiert und Sie vergrößerten oder verkleinerten diese Biegung mit dem Läufer, aber sobald der Mast einmal eingestellt war, war er ziemlich steif. Der Trick bestand darin, den Mast für Sie über den Hunden auf dem nicht unterstützten Abschnitt des Bruchrigs arbeiten zu lassen. Das ideale Szenario sah so aus. Wenn Sie eine Böe treffen, würde sich die Spitze des Mastkopfes verbiegen, den oberen Teil des Großsegels platt drücken und das Achterliek öffnen, damit das Boot in die Böe beschleunigen kann. Sobald der Wind nachließ, richtete sich der Mast auf und die Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Wir sind einmal auf einem Boot gesegelt, bei dem die Balance des Riggs genau stimmte. Es bedeutete, dass Sie bei stärkerer Brise mehr Segel tragen konnten und verschafften Ihnen einen massiven Wettbewerbsvorteil. Das Boot gewann viele wichtige Offshore- und Inshore-Rennen. Das IOM-Rigg liegt jedoch zwischen einem Fractional- und einem Masttop-Rigg auf einer Yacht, bei der das Vorstag und das Achterstag an der Spitze des Mastes und der Biegung zusammentreffen, und daher wird die Achterlieksteuerung des Großsegels vollständig durch die Einstellung der Kufen gesteuert. Natürlich gibt es auf Yachten andere wichtige Einstellungen, zB Großsegelfuß, Cunningham, etc, die alle über die Windbereiche angepasst werden müssen, aber in diesem Artikel konzentriere ich mich nur auf die Mastbiegung und den Aufprall auf das Großsegel. Das IOM-Rigg liegt irgendwo zwischen einer Mastspitze und einer fraktionierten Yacht. .Unser Vorstag sitzt über den Hunden mit einem Achterstag an der Spitze des Mastes. Die Geometrie ist so eingestellt, dass mit Prebend-Einbau in den Holm, begradigt durch das Achterstag, Spannung in die Vorlieks- und Achterlieklinie des Vorsegels gebracht wird. Die Position der Fockschwenkleine zum Deck stellt sicher, dass die meiste Spannung über das Vorliek der Fock und nicht über die Achterliek geht. Die Mastbiegung und damit die Achterliekform des Großsegels wird während des gesamten Mastkolbens, des Spreizwinkels und der Spannung am Achterstag kontrolliert. Die Spannung des Jib-Leechs wird durch die Leech-Leine kontrolliert. Wir wollen ein Rig-Setup, das ein wenig nachgibt, damit das Boot beschleunigt und fährt, anstatt Krängungen und Strömungsabrisse. Wie also kann das erreicht werden. Wenn Sie alle wichtigen Ratschläge zum Aufbau des Rigs gelesen haben, ziehen Sie die Wantenspannung gerade genug an, um zu verhindern, dass die Lee-Shroud bei Gegenwind weich wird. Dies ermöglicht es dem Mast, sich in Zügen ein wenig zu biegen, was für Beschleunigung sorgt. Wenn der Mast zu steif ist, kommt der Luftstrom zum Stillstand und das Boot beschleunigt nicht im Zug. Beginnen Sie Ihr Boot-Setup mit dem Boot, das wie auf einem Lauf zeigt. Trimmen Sie die hintere Strebe so, dass der Mast vorn und hinten gerade steht. Stellen Sie den Fuß des Großsegels auf eine Tiefe von 15 mm oder was auch immer Ihr Segelflugzeug vorschlägt. Stellen Sie die Kickerspannung so ein, dass das Achterliek des Großsegels leicht verdreht ist und die obere Latte etwas außerhalb parallel zum Großbaum liegt. Überprüfen Sie beide Halsen, um sicherzustellen, dass der Mast vertikal gerade steht. Die Drehung sollte bei jeder Halse gleich sein. Richten Sie dann das Boot wie auf einen Beat. Ich gehe davon aus, dass Sie den Rake gemäß Bootsplan mit einem Messstab oder Maßband eingestellt haben. Unser Ziel ist es, das Großsegel so einzustellen, dass die obere Latte parallel zur Mittellinie des Baums ist, indem das Achterstag und der Mastkolben eingestellt werden. Einmal eingerichtet, sollte es kaum Änderungsbedarf durch die Windbereiche geben, außer 1-mm-Tweaks am Achterstag. In einem kürzlichen Zoom-Meeting mit Brad Gibson für den Central Park MYG in den USA sprach Brad darüber, das Achterstag um plus oder minus 2 mm anzupassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in der Vergangenheit war ich etwas aggressiver im Umgang mit dem Achterstag. Jetzt verstehe ich mehr über die Präzision des Setups und weiß, was die Top-Jungs machen, ich bin vorsichtiger. Wenn Sie all dies getan haben, haben Sie mit etwas Glück ein perfekt aussehendes Rig, und wenn Sie die Wantenspannung nicht übertrieben haben, wird das Rig in den Böen für Sie arbeiten. Es gibt genügend Informationen über die Einrichtung des Riggs im Internet, sodass Sie die richtige Einstellung beim ersten Mal erreichen können und, was noch wichtiger ist, diese Einstellung jedes Mal neu erstellen, wenn Sie segeln. Hier sind einige Bilder, um die Auswirkungen von 1 mm Änderungen auf das Achterstag des B-Rigs zu zeigen. Von unten beginnen Beginnen Sie unten und arbeiten Sie den Bildersatz auf. Sie zeigen die in den Mast eingebaute Vorbiegung und dann den allmählichen Einfluss von bis zu 5 mm zusätzlicher Hinterstrebe. Den Effekt sieht man am besten an der Aufweichung der Lauge. Probieren Sie dies auf Ihrem eigenen Boot aus und sehen Sie, wie Ihr Rig aussieht. Ignorieren Sie die Einstellung des Focks, da das Achterliek zu eng ist und der Gabelbaum etwas nachgelassen werden könnte. Wenn ich das das nächste Mal versuche, werde ich die Kamera auf einem Stativ aufstellen, damit sich der Winkel zwischen den Bildern nicht ändert. Ich werde morgen ähnliche Aufnahmen für das A-Rig machen. Rig-Setup - Der Einfluss von 5 mm auf das A-Rig Nur ein kurzer Beitrag, um mein Herumspielen mit dem A-Rig und Gedanken zu Setups für verschiedene Wind- und Chop-Bedingungen zu reflektieren. Siehe die Fotos unten. Natürlich wird das Aussehen des Segels bei einer Brise etwas anders sein. Ein Rig-Setup mit 15 mm Fußtiefe und geradem Mast. Einrichtung für kabbeliges Wasser. Bei einer leichten Brise geht der Twist verloren, um über die Wellen zu beschleunigen Das Bild zeigt, wie sich beginnend mit einem geraden Mast die Auswirkungen von 5 mm auf die hintere Strebe eines A-Riggs auswirken. Über 10 mm Achterstag verursacht Segelverzerrung Next Section Weigh and check measure

Vor einer Veranstaltung Bestimmen Sie, was Ihr Ziel beim Segeln ist Kenne dein Rennregeln und Taktiken Verwalten Sie Ihre Investition mit der sorgfältigen Bootswartung Mit dem Rechten schnell segeln Bootstuning und Setup Kennen Sie Ihre Funksteuerungen Wirksam Bootspraxis Stellen Sie eine konsistente Einrichtung sicher mit Checklisten Wissen Sie, wie die Das Wetter wird dir helfen Sinnvoll Verweise

It is possible to have a Brand-New competitive IOM in 6 weeks for less than £1500? …. Really? By Malcolm Appleton Fact or fiction? I wanted to find out, because: Like it or not we live in the Amazon generation of click and collect. What permeated the souls of Gen Z over five years ago has, supercharged by the Covid shut downs leached its way into the consciousness of the Boomer Generation. That means for me, that prospect of waiting up 18 months for delivery of a competitive hull plus another month for final fitout (or earlier for the same price as a small car) has become unacceptably frustrating. And it carries the risk that I may not live long enough to see it to fruition. ☹ But is there a solution? … continuous development of both 3D printers, filament materials and the ready availability of powerful CAD systems, could a well-designed 3D printed hulls be the answer to the maiden’s prayer in drastically reducing lead times. So, I set myself the following objectives to: prove that it’s possible to enter the world of International One Metre sailing with a modern design performance boat and win races for twice the price of a similar spec’d DF95. i.e. ready to sail with A, B & C rigs. purchase of all components and have a finished ready to sail boat in a minimum of 4 weeks, or comfortably 6 weeks find out if it was possible to build a competitive boat in my study starting from a place of never having built a boat before (feel the fear and do it anyway) and with limited model making skills plus a determination to succeed. see how the boat performed in print finished form. Being lazy, i.e. not wanting to spend too much time sanding and painting the hull, I decided to research the subject of laminar flow extensively, and concluded that at the speeds a One Metre can achieve the benefit would be marginal, i.e a lot less than one badly timed tack. Did I fulfil them? Absolutely - and this is how I chose to build an Alioth V3 Alioth V3 - IOM ALIOTH | RC SAILING LAB on the basis that a friend at Emsworth where I sail, had already printed and built a V2 and found it to be well designed and reasonable fast. Bribed with a bottle of finest Malt, I persuaded him to print one for me, and being a bit impulsive bought the licences just as the design had moved on to Version 3. How lucky was I!. I built the 5-section hull and found it to perform well, but I always wanted a 3-section one with recessed jib pivots which I think look nicer. So, I contacted Paul Barton who was happy to take my money and print a 3 section for me in a couple of weeks. Both hulls were printed using the same Polymax PLA Tough filament which seems to be as good as its word. Temperature and speed control are important if you fancy printing your own, we found in the first endeavour one of the printed parts had suspect adhesion between the layers....not good, but rectified second time around. Taking a deep breath, I slotted the prepared hull sections together, and they lined up precisely. Giving me the confidence to repeat the procedure this time with glue added to the joints. When measured by Paul Edwards at Gosport the completed overall length was exactly 1 metre, and the fin and rudder lined up perfectly. Wow - this was a pleasant surprise since I did not use an assembly jig. It’s a testament to Juan Egea’s construction design. I did use a tripod mount cross laser (Amazon £26) for ensuring the Fin was at right angles to the fore/aft water line - although strictly speaking unnecessary as the designer’s measurements are more than adequate to achieve the same result. The laser was used because I could, (another toy for the cupboard) . My biggest challenge for the build was choosing the correct adhesives. For non-flexible joints I used an MMA adhesive, which is a powerful hybrid Epoxy/CA mix. For the hull joints which need to flex to absorb potential collisions I use CT1 which is silicone based. I figured using a hard adhesive in a potentially flexible environment wouldn’t be a smart thing to do. It seems to have worked – solid boat no leaks. The printed hull was sprayed with two coats Plasticoat clear gloss, oven dried at 24 degrees (not in our kitchen oven!). Very lightly sanded in between each coat. Initial surface prep consisted very quick light sanding with 240 grit wet and dry, afterwards simply 'washing the surface’ with Multi solve CT1 Multisolve Solvent for Removing Adhesives & Sealants (500ml) cleaner to remove surface dust and any grease. I used this to clean the joints as well and has proven its worth. The finished boat ready to sail required 130gms of ballast to bring it up to 4Kgs. 120gms of which I placed astride the keel box and the remainder positioned to trim the fore/aft attitude of the boat. Trimming was to the designer’s waterline specification, using the tank at Gosport. The bare hull was fitted out using a high power DF95 rudder servo, RMG J series winch, John Gill carbon rudder (a work of art and beauty) Dave Creed Fin and Bulb, SAILSetc spars and Sailboat RC one piece moulded sails. All the parts arrived within 3 weeks allowing me to complete the hull build in time for arrival of the sails which took just over 3 weeks to get to my doorstep for the equivalent UK sourced price. In use, the hull has proven to be tough, substantially stronger than that of my Kantun K2 the Polymax filament proving highly resistant to accidental collision damage. Without other distractions I calculate that the entire build would have taken me four weeks. To conclude: This project exceeded my expectations. I learnt masses about sail settings and boat balance. Ended up with a very competitive (race winning) club boat. Felt the fear and did it anyway – what could possibly go wrong? Mistakes are only costly in time, not £££ An excellent ‘value for money’ entry into One Metre sailing. The downside? Glue is smelly and best done in the garage Glueing the parts together can be scary using a quick cure (5 min) product Having to be disciplined enough to create to create time for family while building the boat. My thanks must go to those who helped and inspired me to see the project through to its best Chris Lawrence; Paul Barton; Nigel Barrow and Steve Taylor Cheers guys Author and image copyright: Malcolm Appleton January 2025

A directory of championship races from around the world Videos aus aller Welt 2021 Region 5 IOM Regatta Corpus Christi Texas 27. Februar - 1. März 2020. Weltmeisterschaften 2019 in Brasilien Heize 6 Flotte A Hetze 6 Flotte E Heizen Sie 6 Flotte B Hitze 8 Flotte A Hitze 8 Flotte B Hitze 9 Flotte A Hitze 9 Flotte B Hitze 14 Flotte A Hitze 17 Flotte A Hitze 19 Flotte A Hitze 19 Flotte B Erhitze 20 Flotte B Hitze 22 Flotte D Hitze 23 Flotte B Hitze 24 Flotte A Australische Nationalmeisterschaften 2019 Tag 1 2. Aussaatrennen Rennen 4 Eine Flotte Rennen 2 Eine Flotte Rennen 10 Eine Flotte Rennen 5 Eine Flotte Rennen 5 B Flotte Rennen 3 B Flotte Rennen 13 Eine Flotte 2018 Australia Sunshine Coast-Regatta Tag 4 Rennen 1 Lauf 2 Tag 4 Rennen 1 Lauf 1 Rennen 4 B Flotte Säen Rennen 1 Säen Rennen 2 Rennen 2 B Flotte Tag 1 Rennen 3 D Flotte Queensland State Champs Rennen 2 Eine Flotte Rennen 2 B Flotte Rennen 15 Eine Flotte Rennen 18 Eine Flotte 2017 offene IOM Masters Holland LEIPZIG-CUP 2017 2017 Australische IOM Nationals Kogarah Bay I OM Worlds 2015 Foster City Letzter Tag 2012 britische Staatsangehörige bei 2 Island RYC Tag 1 Rennen 1 Eine Flotte 2011 Weltmeisterschaften West Kirby Rennen 18 Eine Flotte Race 23 A Fleet - Brilliantes Match Race zwischen Peter Stollery 39 und Brad Gibson 42 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Ein bisschen Nostalgie

After 6 months experimenting, I think I am now at my final configuration which allows me to sail with the main boom parallel on all rigs. Through my whole dinghy sailing career I wanted to sail with the main boom parallel to the deck. It looks right and usually fast. Mast rake is up to 2 degrees and my challenge was getting a fin in the right position to work with this rig. The goal was to sail with a perfectly balanced boat with a hint of lee helm so when I am looking for wind shifts, the boat is sailing as fast as it can upwind. With the previous weather helm I had tended to lose speed when I looked up the course. I am using a Craig Smith fin with a Robot bulb. Fin Leading edge of top of fin to line perpendicular from bow (excluding the bumper). 500mm (measured parallel to the waterline). I have since moved this to 515mm (23/11/2024) to try and get the boat to drive off the jib instead of trying to luff up all the time. Fin leading edge is exactly 88 degrees (now 90 degrees as I moved the top of the fin back) to waterline (tiny rake) I had got this to vertical but the boat was not quite balanced right. Bulb angle to waterline 2 degrees. Bottom of bulb is 2mm above max draft Hull to top of bulb down leading edge of fin. 330mm Bow to tip of fin where it enters bulb 640mm. C of G of bulb is 5mm forward of leading edge of fin Fin weight. I can't give you the exact weight but it is lighter than anything I have seen. Rudder Depth of rudder 220. Very thin chord but no experience of stalling. I have since tried this down. Shortened the rudder by 15mm and trimmed 5mm off the back Rig Top of boom band to step 135mm A rig mast rake 1040 (bow behind bumper to 900 mm mark on mast measured from top of foredeck.) My next step is to work up a set of sails for open water. More on that as the summer progresses assuming we eventually get summer weather. In the build up to the worlds I settled on Sailboat RC sails and went for the max depth A Rig sails which I have to say have delivered good speed. I change the mast prebend a little bit and moved it further down the mast which made a significant difference in mast stiffness to the point I had to rake the spreaders back a few degrees more. The blog covers events at the worlds The only niggle with the boat this year was i the fin is still too far forward as I still get occasional weather helm and this can slow the boat in waves in a breeze so I am working on moving the top back (See above comments in brackets) but leaving the bulb in the same position

How I built a male plug Baue den Stecker Der Prozess ist am besten erklärt von Brad Gibson in seinem Video Baue den Rumpfstecker aber Es gibt einige Nuancen, die ich unten behandle: Klicken Sie auf ein beliebiges Bild, um das Bild zu vergrößern. 1 Build the styrofoam hull What you need A measured 1.1m flat board to lay the styrofoam frames onto. 2 off 600x600x100mm sheets of styrofoam. Ebay shop UHU POR glue to stick paper onto styrofoam. Amazon Hot wire cutter. Amazon Balsa wood planks for sanding the styrofoam 300*50*3mm and 400*20*5. EBay shop Builders square 600mm rule 5 minute epoxy to stick foam frames together. East Coast Fibreglass Sandpaper - Dry, various grades, course to fine, wet and dry 150 down to 2500 Epoxy resin - slow cure gives about 30mins of work time Glass to cover foam - 2 layers of 135 E cloth and 1 layer of 125 S cloth as the outer skin. East Coast Fibreglass Epoxy micro balloons for filling and for use later on. East Coast Fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints The process The Foam Plug Mark up the board with a centreline and 100mm frame positions and a 50mm and 38mm mm frame positions according to the plan. Mark as accurately as possible and use the builders square to mark the frame lines. Print all the frames onto coloured card and cut out each frame. R ed or black provides good contrast to blue Styrofoam. The colour becomes relevant later. 6 Cut out the red paper frames with a stencil knife. Remember that the plan lines will mark the outside of the hull. You need to account for the thickness of the surface of the plug and the skin of the hull, so I cut the frames two mm inside the plan line and stick to the styrofoam with UHU Por. Cut the centre of the frame out so the epoxy can bond the foam together for a strong plug. Only glue round the edges of the card and avoid putting any glue in the deck area of the frame. Once the frame is stuck on the foam, cut a very narrow slit marking the deck about 2mm wide. The use of the slit will become obvious when you sand in the area of the deck as the gap in the red paper will indicate you are nearly at deck level. When it comes to cutting out the frames on the foam block Bear in mind when cutting out your frame, frame 5 is the largest. When cutting the stern frame, mark an outline for frame 2 and cut that out. Do the same for each frame until the central frame 5 and then do the same form the bow back to frame 5. Do this otherwise you will end up with steps rather than a fair hull. Cut out the frames using a wire cutter. As mentioned above, mark out the next largest frame and cut out. I wedged my wire cutter into a wooden board so I could get a vertical cut all the time. Practice with some samples first to judge how fast you can cut. It is a smelly process so cut the foam out doors. See image 5 above. Carefully cut out the centre of the red card hull frame and a narrow slot on the deck line to help when finding the deck during sanding. To cut the 50mm and 38mm slices I marked a line on my board, held a straight piece of wood on the board and used that as a guide to get the right thickness of frame. When you add all the frames together they should give you a length of 988mm. However, because you have added glue and card to the foam frame the width of the frame will be slightly more so sand down now side of each frame by about a mm until the width is correct. I only found out about this after I had glued all the frames together and ended up with a 1m boat before the bow bumper was fitted. Starting at frame 5 in the middle, glue the frames to the board and themselves, 1 at a time using 5 min epoxy. Remove excess styrofoam with the hot wire and sand coarsely into shape as you go along. Only stick the styrofoam with the epoxy. Only sand with a sanding board and always down the length of the hull to start the fairing process. Once all the frames are in place, bring the surface down with coarse paper until you start to see evidence of the red card. At this point move to the lighter sandpaper and carefully sand until all the red card is just exposed. If you have been patient the hull should be perfectly fair and true. I was amazed at the end result. Use a saw and remove the hull from the build board. Start at the stern and keep the cut well clear of the rising deck. Be careful with the plug as the foam will damage easily. Once removed I supported the hull with bubble wrap. Sand down the deck in the same way as the hull. Sand the radius edges on the corner of the deck as per the plan. The Foredeck Prepare the foredeck frames as before. fünfzehn Glue the frames together on the deck and chamfer the edges slightly to get a tight fit. Protect the hull with cling film so as not to glue the foredeck to the hull at this stage. Glue onto the hull and sand to final finish. Fill any gaps with 5 min epoxy and micro balloon filler. Sand very carefully to finish. Add a post for handling the plug and keep it a max of 50mm from the foredeck. Epoxy and glass the hull Rough cut 3 layers of 4-5oz glass e cloth to wrap completely around the plug. Draw a line along along the keel line on the foam plug and the cloth so you can align the cloth exactly. Support hull post in work bench and apply 3 layers of to 4 -5 oz glass and epoxy resin to hull and decks. Use peel ply as a final layer. Take care with corners and ends to make sure there are no air bubbles. For each layer I apply the glass and epoxy to the hull and then turned the plug over and did the deck. I applied 1 layer after the other until all three are complete. On my second build I left each layer 45 minutes to cure which made it easier putting the next layer on. Paint the plug in epoxy and add the first layer. Use a roller to remove air bubbles and saturate the cloth. Once the first layer is on, carefully paint on more epoxy and add the second layer. Repeat for the third layer. Once you are happy with the result, wrap the hull tightly in peel ply, which will absorb any excess epoxy and prevent an amine finish. Images 19-21. When working with epoxy, make sure you are in a well ventilated area, you are wearing nitril glove and preferably glasses or safety glasses in the event of flicking epoxy in your eyes. Epoxy will start to go stringy after half an hour or so. When it does, throw away what's left, clean tools and gloves with acetone, reload with fresh epoxy and continue the layup. The temperature during layup must be 10 degrees or higher and ideally cure at room temperature or higher. Remove the peel ply and immediately add 2 coats of high build epoxy primer. This will look really ugly but once sanded with wet and dry and polished with t-cut, you will have a beautiful plug on which to mould your hull. Finally apply at least 6 coats of release wax in preparation for laying up the hull. Next Section First Alternative Build

Craig Richards Tuning guide (Page 1) My Thanks to Craig Richards to allow me to copy his guide that he posted on facebook following his win at the 2023 Global Championships at Fleetwood . Mainsheet bridle: The mainsheet bridal is not your friend. It can burn out winches if incorrectly set and if that does not spoil your race then it has sneaky ways of snagging your mainsheet, which it will always do at the bottom mark when you are in the lead! I think I had one of the loosest mainsheet bridle setups at the Globals. I will show detail later of what the bridal looks like with each of the rigs, but its not something I adjust. It stays the same for all rigs. Mine looks like this: The first snag is probably only on the older boats. The bridle eyes were originally a bit larger and not always screwed all the way into the hull. Because they stood slightly proud, the mainsheet could loop around them and snag. This could be fixed by tacking away if lucky, but often the boat will stall head to wind and it is very difficult to recover from quickly. If you don't realise what has happened and continue to sheet in and hope for the best, the winch is stalled and may overheat etc. The fix is to screw them in all the way and fill the recess with epoxy glue. This is about as close as I will ever sheet in. There is never less than about 5mm between the bridle eye and the boom fitting. The starboard bridle line is slack, so this is as high as you can get the bridle eye off the deck. There is almost no vertical mainsheet tension so the winch has very little load and fine adjustments to the sheeting angle are possible without affecting the mainsails leech tension. The port bowsie should be hard against the deck eye, but I mucked with it for demo purposes and have not fixed to my preference yet. With a straight run for the jib sheet, it can get a bit snagged against the mast. Yes, jib fairlead is glued as well. I'll do a section on each rig, but the further forward you move the jib boom sheeting eye the further the jib will go out on the run. I've set mine so that both the main and jib reach 90 degrees at the same time on the runs Sheeting: This is how I run my sheets. It's not optimum from a friction point of view, but there is a tradeoff between reliability and the jib setting slightly differently on port and starboard tacks. If I only use the front jib sheeting deck eye then the jib boom goes slightly further out on the starboard side. It's a small amount, which is reduced by going through both eyes ... at least I think it does. I put the jib sheet through the port bridle deck eye to keep it away from the mast. In light conditions the thin yellow line (0.20mm) gets snagged between the boom gooseneck and the deck. It's only slightly sticky, but enough to stop the jib going out on the runs occasionally. Its not necessary for stronger conditions, but I stick to one way of routing all my sheets just to keep life simple. The A rig: I'll be posting some measurements, so just want to show what my masthead crane looks like as some of them sit a bit proud of the plastic mast insert. I think the standard sail templates have too much luff curve. I have a 'custom' luff curve from Catsails that has about 2mm less mid mast. I run the top of the sail at the bottom of the silver band and the attachment point to a second hole in the mast crane. I think the top of the sail behaves better with this setup. I run the mast gate as far back as possible and never touch it. It stays like this for all rigs. The DF seems to want as much aft rake as possible. So I rake it as far as it will go. I would rather take luff curve out of the front of the sail than bend the mast further. Too much mast bend means you need more vang on the beat, but this can lead to too tight a mainsail leech on the runs Mast Rake: With no Jib Forestay tension I want the mast curve to match the front of the main sail as far as possible. The curve I settled on was to tighten the backstay until the second attachment point from the bottom was just behind the mast (NB, remember I have about 2mm less luff curve than standard). This was easily repeatable without needing rulers etc. I then marked the backstay adjustment lines and always adjust straight to this point. I never change the backstay again except at the very top of A rig I might add a mm or two. The measurement from behind the bow bumper to the front hole in the masthead crane is 1140mm. This may seem further back than the rigging guides, but remember there is no forestay tension at this point. With a flat edge behind the mast, the mast curve is only 3-4mm, which is less than I was expecting.

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. The Marblehead Project Here is the story of my entry into the world of Marbleheads.

Asembling the rig Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works Erste Gedanken zu Rigs Seit einiger Zeit überlege ich mir, welches Rig ich kaufen soll. Hier meine aktuellen Gedanken und Entscheidungen zu einem Rigg für das neue Boot. Masten Es gibt 3 Rohre und ein geschlitztes Design zur Auswahl, soweit ich weiß. Sailsetc Groovy und Tube, Housemartin Tube und Pierre Gonnet Tube. Ich habe derzeit Holme und Segel von Housemartin und bin mit ihrer Leistung sehr zufrieden. Ich habe letztes Jahr ein A-, B- und C-Rig-Kit gekauft und sie waren alle konkurrenzfähig, aber ich habe gelesen, dass die PG-Masten bei ähnlicher Flexibilität leichter sind und Yachten gesegelt sind Ich werde einige ausprobieren und Gewichte und Steifigkeit vergleichen und sehen, wie sie funktionieren. Nach einem Gespräch mit Potter Solutions haben wir entschieden, dass 15 mm oder weniger die optimale Vorbiegung für das A-Rig ist. Wenn Sie die Vorbiegung mit der Hinterstrebe herausnehmen, können Sie den Holm leicht verziehen, indem Sie den Mast zusammendrücken, sowie eine unkontrollierte Biegung zwischen den Spreizern und den Hunden einführen und bei leichtem Wetter zu viel Spannung einführen. Ich muss zugeben, dass ich immer unter einem kleinen Vorlieksverhungern direkt unter dem Hund gelitten habe und mich gefragt habe, ob dies durch die Vorbiegung verursacht wurde. Ausleger Ich wähle leichte Fockausleger (Easton Pfeilschaft - 2515, 25/64 Zoll Durchmesser, 15 Tausendstel Zoll Wandstärke) von Sailsetc, nachdem ich zuvor einen benutzt habe und werde Abschnitte des Mastes für den Großbaum verwenden und meine aktuellen Schwanenhälse und Beschläge wiederverwenden . Auch hier ist der Gedanke, den leichtesten Abschnitt am Bug zu wählen, der das leichteste Gegengewicht erfordert. Armaturen Ich verwende einen rollengelagerten Schwanenhals für das A-Rig und einen Standard-Schwanenhals für B und C. Ich verwende aerofolierte Spreizer, aber sie sind so leicht verstellbar an Draht aufgehängt. Wanten laufen durch ein Loch in der Vorderseite des Mastes mit einem Bowsie-Stopper im Inneren. Ich verwende einen Cunningham-Sailsetc-Ring an allen Holmen, da meine Housemartin-Segel sowohl Vorlieksspannung als auch Cunningham-Auge haben. Segel Wie oben erwähnt, verwende ich Housemartin-Segel und habe gerade für dieses Jahr ein neues A-Set gekauft. In Bezug auf den Wettkampf sehe ich, dass BG und Sailboat RC (aktuelle Weltmeister) mit ihren geformten Segeln die Segel der Wahl für Meisterschaften zu sein scheinen, aber das könnten nur die Segler sein, die sie verwenden. Zum Glück sehe ich Mitglieder bei Emsworth, die beide Segel haben und so einen guten Vergleich zwischen allen dreien anstellen können. Natürlich gibt es noch einige andere Segelmacher, aber dies sind die drei Weltmeistermarken, die mir aufgrund der verfügbaren Daten im Moment aufgefallen sind, aber ich bin neu im Spiel und habe wahrscheinlich viel verpasst. Was ist das beste Paket insgesamt Die aktuelle Beobachtung deutet auf ein SailboatRC-Paket hin, da sie die letzten beiden Welten gewonnen und andere Events dominiert haben, aber Britpop mit dem BG-Rig hat seit 2011 in Zahlen und Erfolgen dominiert. Wer wird nächstes Jahr bei den Weltmeisterschaften in Kroatien dominieren? SailboatRC sind wegweisende geformte Segel und haben jetzt ein bewährtes Design und wer weiß, was sie sonst noch auf den Karten haben. Ich bin gespannt, wie andere Segeldesigner und -bauer darauf reagieren. Auslegergeometrie. Es liegt alles an der Geometrie. Wie viele von Ihnen haben das Problem, dass der Fockbaum bei Windstille zur einen oder anderen Seite ausschlägt und das Segeln unmöglich macht. Ich bin auf dieses Problem gestoßen, seit ich mein erstes Bootsboot gestartet habe. Erst in einer Diskussion mit Dave Potter letzte Woche fand ich die Lösung. Es liegt alles an der Geometrie. Siehe das Bild unten. Das Diagramm rechts hat zwei Diagramme. Die linke zeigt die Konfiguration, die ich letztes Jahr verwendet habe. Meine Achterliekleine hatte sich ein paar Mal um die Spreizer verfangen. Ich dachte, es wäre am besten, eine Leine zu verwenden und sie am Kopf des Focks nach vorne zu binden, ohne zu bemerken, dass dies die Geometrie beeinflusst und den Gabelbaum in die eine oder andere Richtung ausknickt, wenn er dort ist ist wenig oder kein Wind. Wenn Sie dies in Aktion sehen möchten, stellen Sie das Vorsegel auf, lösen Sie Ihre aktuelle Achterliekleine und binden Sie eine lose Achterliekleine am Ende des Fockbaums. Stellen Sie sicher, dass die Leine lang genug ist, um den Einstiegspunkt am Mast zu erreichen. Setzen Sie die Vorlieks- und Auslaugschnur unter etwas Spannung. Bewegen Sie zuerst die Oberkante des Achterlieks nach rechts vom Mast (dh achtern) um etwa einen Zoll, wie in der Abbildung gezeigt, und Sie sollten sehen, wie der Fockbaum in die Mittellinie des Bootes gezogen wird. Bewegen Sie nun das Achterliek in die entgegengesetzte Richtung, vor dem Mast, und Sie sollten sehen, wie sich der Fockbaum so weit wie möglich von der Mittellinie wegbewegt. Im Gespräch mit Dave Potter sagte er mir, dass er und Deve Creed das Problem gelöst haben, indem sie das Vorliek- und Achterlieklein an einer selbstschneidenden Schraube befestigt haben, um sicherzustellen, dass die Achterliekleine und die Vorlieksspannleine den Mast an genau der gleichen Stelle schneiden, was die Fock ermöglicht Ausleger in jede Richtung frei drehen Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und eine andere Lösung mit Draht und einem Bowsie gefunden. Die Draht-Leechleine und das Fock-Luffauge sind an einem Bugsieder im Mast befestigt. Sie verlassen den Mast und das Fockvorliek kann an einer aus Draht geformten Öse eingehängt werden. Beide betreten den Mast an derselben Stelle und stellen die richtige Geometrie ein. Drücken Sie die Daumen, dass der Jib-Ausleger bei ruhigen Bedingungen leicht von einer Seite zur anderen schwingen kann. Ich melde mich Ende der Woche, ob es funktioniert Weitere Gedanken zu Rigs Der Schlüssel zum Setup besteht darin, die Mastbiegung an die Hauptvorliekskurve anzupassen. Wenn Sie Artikel von Brad Gibson zum Thema Tuning lesen und die neuesten Interviews mit dem New Yorker Central Park MYC sehen, werden Sie hören, wie präzise sein Setup ist. 1 Es gibt keinen starken Gebrauch des Cunningham 2 Seine Segel sind sehr glatt 3 Der Hauptfuß ist für alle Bedingungen auf die gleiche Tiefe eingestellt 4 Das Achterstag wird nur durch die verschiedenen Bedingungen um 2 bis 4 mm verstellt. 5 Er folgt seinen eigenen Messungen, um das Setup zu starten. Die Kernaussage hier ist, ein festes Setup zu haben. BG ist schon lange bei diesem Spiel und kennt ein präzises Setup, um schnell zu gehen. Wir können die Lernerfahrung verkürzen, indem wir den Setup-Hinweisen auf seiner Website oder dem Designer des von Ihnen gesegelten Bootes folgen. Die Kantun hat einen ähnlichen Satz von Setup-Nummern und Anweisungen des Designers, die mit ihren Booten geliefert werden. Andere Designer haben ähnliches gemacht. Denken Sie daran, wenn Sie, wenn Ihr Boot auf der Seite liegt, Probleme mit harten Stellen am Vorliek haben, die von übermäßigem Cunningham entfernt werden müssen, dann müssen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Variablen optimieren, um die harten Stellen loszuwerden. Sie sind: Der Mast steht aufrecht Spreizwinkel (und überprüfen Sie, ob sie symmetrisch sind, dh Ihr Mast hat sich nicht gedreht) Mast ram Mantelspannung Vorbiegung erweichen oder härten Wenn Sie immer noch ein Problem haben, überprüfen Sie, ob der Mast bis zum Punkt der Vorbiegung gerade ist. Ihre Vorbiegung ist eher progressiv als eine plötzliche Biegung. Wenn Ihre Segel alt sind, können sie sich natürlich gedehnt haben und es wird schwierig, ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Nachfolgend zeige ich dir mein Setup. Ich werde ein PG-Rig von Potter Solutions mit Housemartin-Segeln haben. Die Einstellungen sind von Ihnen wissen, wo. An dieser Stelle könnte man den Eindruck bekommen, dass ich ein BG-Fan bin. Das liegt daran, dass er alle relevanten Setup-Informationen auf seiner Website zusammengetragen hat und es das Beste ist, was ich auf meinen Reisen durch das Internet gesehen habe, aber ähnlich wie Kantun. Er hat auch das Design, das einem BritPOP (Alternative) für den Eigenbau am nächsten kommt, das ich habe. Für diejenigen, die sich für Mastgewichtsunterschiede interessieren, gibt es einen Unterschied von 20 g zwischen dem Housemartin und dem PG-Holm. Ich habe gehört, dass Sailsetc irgendwo dazwischen liegt. Die Gewichte waren 99 und 79 g. Ich habe keine Messung der Steifigkeit durchgeführt, aber ich bin sicher, dass jemand da draußen eine hat. Sie fühlen sich beide ziemlich gut. Die Vorbiegung beträgt 15 mm über 600 mm beim A-Rig und 40 mm beim B-Rig mit einer beim C-Rig. Das A- und B-Rig kamen mit einer deutlichen Markierung an, die den genauen Punkt zeigt, an dem die Vorbiegung begann. Nachdem ich die Maße aus dem Bootsplan angezeichnet hatte, legte ich den Mast auf einen langen Tisch. Verwenden Sie ein paar rosa Blöcke von sailsetc (siehe Bild) oder etwas Ähnliches, um sicherzustellen, dass die Löcher in der richtigen Position sind. Zu Beginn habe ich einen der rosa Blöcke angebracht und den Mast so ausgerichtet, dass die Vorbiegung genau senkrecht vom Tisch war. Ich könnte dann das Vorstagloch bohren und alles darauf ausrichten, da ich wusste, dass jedes Loch im Falle der Spreizer nach vorne und hinten oder senkrecht ausgerichtet wäre. Der Schwanenhals wird mit Sekundenkleber aufgeklebt, vor dem Bohren und Fixieren mit einem Coupe aus Quadraten aus Deck-Patch-Material unter der Unterseite des Schwanenhalses. Der Ausleger muss nur auf die gleiche Weise wie oben gebohrt werden. Verwenden Sie die rosa Bohrblöcke, um die Vorbiegung mit den Löchern für den Ausleger, die Wanten, Spreizer und den Schwanenhals auszurichten. Gedanken für den Tag - Fertige die Rigs Alles, was übrig bleibt, ist den Mast auf die richtige Länge zu kürzen, an das Boot anzupassen, das Achterstag und die Fock hinzuzufügen und dann die Enden der Wanten fertigzustellen. Um den Mast auf die richtige Länge zu kürzen, habe ich ein Dummy-Rohr in das Mastloch eingeführt und die untere und obere Deckebene und die Position, an der ich den Schwanenhals und das untere Begrenzungsband haben wollte, markiert. Dieser darf nicht weniger als 60 mm über dem unteren Deck liegen, bei der Alternative beträgt er jedoch ca. 74 mm. Dann messe ich einfach von der unteren Grenze am eigentlichen Mast bis zum unteren Ende mit dem Dummy-Mast und schneide ab. Mastkopf und Fersenbeschlag (nachdem der Mast auf die richtige Länge zugeschnitten war) supergeklebt, damit sie sich nicht bewegen. Dann habe ich den Mast ins Boot gesteckt, die Fock und das Achterstag befestigt und den Mast gerade auf dem Grundriss aufgerichtet. Danach befestigte ich die Beschläge an den Enden der Wanten und befestigte die Takelschrauben am Boot. Das Rig wurde leicht gespannt, damit das Großsegel montiert und das Rig gestimmt werden kann. Eine letzte Aufgabe besteht darin, einen Weg zu finden, um das versehentliche Drehen des Mastes zu stoppen. Der Rat ist, den Schwanenhals zu verwenden. Leider verriegeln die Schwanenhälse, die ich verwende, den Mast nicht ganz, so dass ich eine andere Lösung finden muss. Ich schneide einen Zoll Mastabschnitt und dann Schneiden Sie diese in zwei Hälften und kleben Sie sie mit zwei dicken Kabelbindern auf die Unterseite des Mastes, um das Zusammendrücken des mit Klebeband versehenen Abschnitts zu stoppen. Auf diese Weise verriegele ich den Mast mittig und schiebe ihn auch im Mastschritt leicht nach vorne, was dem Boot eine bessere Balance verleiht. Unten gibt es ein paar Bilder vom fertigen B-Rig Beachten Sie, dass ich den Kabelbinder nicht mehr als Fockdrehpunkt verwende, da er immer wieder brach, also habe ich ihn gegen eine Sailsetc-Baumklemme ausgetauscht und die Leine mit einem Schothaken am Baum befestigt. Ich bin jetzt in einer Position, in der ich den Fockausleger heben und senken kann. Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails

Weighing and check measuring the IOM Wiegen und überprüfen Sie das Boot messen Wiegen Sie das Boot mit dem A-Rigg mit allen Zubehörteilen, als ob Sie mit Deck segeln möchten Flecken lose darauf gelegt Boot. Es sollte 4kg wiegen Gehen Sie die Klassenregeln durch und überprüfen Sie das Boot messen. Setting the boat to float on its lines What you need to know Bring your fully rigged boat up to weight with correctors Float the boat on a calm day on a fish pond, pond, or deep bath and set correctors to put boat on its lines Check measure against class rules The process Weigh and check measure Weight the fully rigged boat dry. Add two equal weight correctors on either side of the fin box at its centre to make up the weight of the boat to 4 kg . Float the boat and check to see it sits on its lines. You may have to adjust the position of the correctors. Once the boat is on its lines, mark and bond the lead corrector in with silicon sealer. I have heard that some people put a small amount of lead in the radio pot so they can make adjustments to the corrector weight if they change a fitting. Pull a copy of the class rules from the HERE Check measure as much as you can. The one measurement you may have difficulty is with the overall length and depth from water line to bottom of fin. This is done in a special tank. Click here for Measurement and Certification Procedure Thought for the day - Getting the most out of correctors Given that we spend a lot of effort getting grams of weight off the foredeck and the mast to reduce pitching moment in a chop, I started thinking about how best to build the correctors. I am looking at roughly 400 gms of lead which I want as close to the centre of the boat fore and aft, but also as low down as possible. I looked at buying lumps of lead but ended up buying lead shot which I could fashion into shape with epoxy. My goal is to make correctors as flat as possible so they sit in the bottom of the boat. The picture shows crudely the difference flat correctors might make. Small I grant but a difference none the less. The top image shows the impact of square lumps of lead at the fin box when the boat is heeled over. The bottom picture show a flattened corrector. The arrows represent the centre of mass for each corrector. The flattened version has a centre of mass lower than the square corrector and in theory when the boat is at an angle the flattened corrector provides more righting moment. All these weight changes I have made, are small. 11gms out of the jib boom, 30gms out of the mast and main boom, 200gms out of the hull of the boat, bigger and lower correctors. It all adds up to more righting moment and less pitching moment. There is easy access to the base of the fin box if you take the winch down. It was easy to lay in two strips of velcro on each side of the hull and place the correctors on this. So now they are fixed but moveable. Once you identify the correct balance point you can fix the correctors in permanently. Moulding the correctors using epoxy and lead shot which you can get off eBay. Means you can shape your correctors anyway you like Das Boot so einstellen, dass es auf seinen Leinen schwimmt Was Sie brauchen kennt Bringen Sie Ihr vollständig aufgetakeltes Boot mit Korrektoren auf Gewicht Lassen Sie das Boot an einem ruhigen Tag auf einem Fischteich, Teich oder einem tiefen Bad schweben und stellen Sie Korrektoren ein, um das Boot auf seine Leinen zu bringen Maßnahme gegen Klassenregeln prüfen Der Prozess Wiegen und prüfen messen Beschweren Sie das vollständig aufgeriggte Boot trocken. Fügen Sie zwei gleichgewichtige Korrektoren auf beiden Seiten des Finnenkastens in seiner Mitte hinzu, um das Gewicht des Bootes auszugleichen bis 4kg. Lassen Sie das Boot schweben und prüfen Sie, ob es auf seinen Leinen sitzt. Möglicherweise müssen Sie die Position der Korrektoren anpassen. Sobald das Boot auf seinen Leinen ist, markieren und kleben Sie den Bleikorrektor mit Silikonversiegelung. Ich habe gehört, dass einige Leute eine kleine Menge Blei in den Radiotopf geben, damit sie das Korrektorgewicht anpassen können, wenn sie eine Armatur ändern. Holen Sie sich eine Kopie der Klassenregeln aus dem HIER Überprüfen Sie die Messung so weit wie möglich. Die einzige Messung, bei der Sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, ist die Gesamtlänge und -tiefe von der Wasserlinie bis zum Boden der Flosse. Dies geschieht in einem speziellen Tank. Klicken Sie hier für das Mess- und Zertifizierungsverfahren Gedanken für den Tag - Das Beste aus den Korrektoren herausholen Angesichts der Tatsache, dass wir viel Mühe aufwenden, um Gramm Gewicht vom Vordeck und vom Mast zu entfernen, um das Nickmoment bei einem Chop zu reduzieren, begann ich darüber nachzudenken, wie man die Korrektoren am besten baut. Ich suche ungefähr 400 g Blei, das ich so nah wie möglich an der Bootsmitte vorne und hinten haben möchte, aber auch so tief wie möglich. Ich habe mir den Kauf von Bleiklumpen angesehen, aber am Ende kaufte ich Bleischrot, den ich mit Epoxid in Form bringen konnte. Mein Ziel ist es, Korrektoren so flach wie möglich zu machen, damit sie im Boden des Bootes sitzen. Das Bild zeigt grob den Unterschied, den flache Korrektoren ausmachen können. Klein gebe ich zu, aber trotzdem ein Unterschied. Das obere Bild zeigt den Aufprall von quadratischen Bleiklumpen auf den Finnenkasten, wenn das Boot krängt. Das untere Bild zeigt einen abgeflachten Korrektor. Die Pfeile repräsentieren den Massenschwerpunkt für jeden Korrektor. Die abgeflachte Version hat einen niedrigeren Massenschwerpunkt als der quadratische Korrektor und theoretisch bietet der abgeflachte Korrektor mehr Aufrichtmoment, wenn das Boot schräg steht. Alle diese Änderungen, die ich vorgenommen habe, sind klein. 11 g aus dem Fockbaum, 30 g aus dem Mast und dem Großbaum, 200 g aus dem Rumpf des Bootes, größere und niedrigere Korrektoren. All dies führt zu mehr Aufrichtmoment und weniger Nickmoment. Der Boden des Flossenkastens ist leicht zugänglich, wenn Sie die Winde abnehmen. Es war einfach, zwei Klettstreifen auf jeder Seite des Rumpfes einzulegen und die Korrektoren darauf zu platzieren. Jetzt sind sie also fest, aber beweglich. Formen der Korrektoren mit Epoxid und Bleischrot, die Sie bei eBay erhalten können. Bedeutet, dass Sie Ihre Korrektoren beliebig formen können Gedanken für den Tag - Installieren Sie die Korrektoren. Der Boden des Flossenkastens ist leicht zugänglich, wenn Sie die Winde abnehmen. Es war einfach, zwei Klettstreifen auf jeder Seite des Rumpfes einzulegen und die Korrektoren darauf zu platzieren. Jetzt sind sie also fest, aber beweglich. Formen der Korrektoren mit Epoxid und Bleischrot, die Sie bei eBay erhalten können. Das heißt, Sie können Ihre Korrektoren beliebig formen. Letzte Jobs vor dem Start Das Boot ist komplett ausgestattet, alle drei Rigs sind mit dem Rig-Messstab aufgebaut und die Starteinstellungen auf meiner Checkliste notiert. Der Funksender wurde intern überprüft, um sicherzustellen, dass keine Drähte die Kardanringe für die Schoten und Ruderstöcke berühren. Jeder Kontakt kann zu einem sehr seltsamen zufälligen Verhalten der Kardanringe führen. Die Funkeinstellung am Sender dient als Checkliste. Das Gewicht des Bootes wurde für alle 3 Rigs und Korrektoren, die an den B- und C-Rigs installiert waren, überprüft. Dies waren die 10 g Masteinsätze, die ich von Sailsetc gekauft habe. Da ich beim A-Rig 20 g gespart habe, kann ich beim B- und C-Rig 20 g weniger Korrektoren verwenden. Ich habe auch den Mast auf der unteren Decksebene mit Klebeband versehen, um jede seitliche Bewegung zu stoppen, sowie eine modifizierte Fersenform hinzugefügt, um die Drehung des Mastes zu verhindern, damit die Spreizer beim Starten mit dem Mast nicht aus der Ausrichtung geraten. Siehe unteres Bild. Das Gesamtgewicht des Bootes mit jedem Rig beträgt zwischen 4004-6 g. Die 3 Deck-Patches sind vorhanden, so dass sie am Montag, der zufällig mein Geburtstag ist, zu ihrem ersten Ausflug gehen kann. Tolles Timing zum Spritzen des Bootes. Die nächsten Schritte sind die Zusammenstellung eines Trainings- und Segelprogramms zum Aufbau für die Nationals und alle Indikatorveranstaltungen. Ein paar Bilder unten.

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. Standort einiger IOM-Besitzer auf der ganzen Welt I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.

A summary of the build process and cost Aufbau einer IOM Einführung und Kosten Im Jahr 2020 habe ich mein erstes IOM ohne Vorkenntnisse aufgebaut. Ich dachte über das Baumaterial nach und entschied mich für Glasepoxid, nachdem ich gesehen hatte, wie Brad Gibson ein Plug-Video gemacht hatte. Ich habe im Laufe der Zeit nur Materialien gekauft, nur für den Fall, dass ich bei meiner Suche scheiterte. Das Ende hätte ich mir nicht vorstellen können Ergebnis ein starker sein wettbewerbsfähig Boot bei lokalen Rennen. Hier ist die Geschichte des Aufbaus. Zusammenfassung und Kosten des Baus Um meinem Build etwas Farbe hinzuzufügen. Ich bin ein ehemaliger Jollensegler und Segler und habe in der Vergangenheit ein wenig Glas verwendet, aber nichts wie eine Modellyacht zu bauen, also bin ich ein Erstbauer. Meine größte Herausforderung - es gibt viele Informationen, die aber im Internet weit verbreitet sind. Sie können auf dieser Website meine Quellen und die Links zu den einzelnen Websites sehen, auf die verwiesen wird. Es begann im letzten Frühjahr als Covid-Projekt und ich wurde von Brad Gibsons Video zum Bau eines männlichen Plugs inspiriert und erkannte, dass ich in Etappen bauen konnte, ohne sich finanziell für das gesamte Projekt zu verpflichten, nur für den Fall, dass ich in irgendeiner Phase des Prozesses besiegt wurde. Ich hätte den Holzweg gehen können, was viel billiger gewesen wäre, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit Epoxy ein stärkeres, leichteres Ergebnis erzielen könnte, und ich habe keine Werkzeuge für Holz oder Epoxy. Also begann ich mit 5 min Epoxy, ein paar Tuben UHU POR, etwas roter Karte, Brad Gibsons Plänen £22, einer Schachtel 600x600x100mm blauem Styropor £76, einigen Balsa-Schleifbrettern und etwas Sandpapier. Der erste Schritt bestand darin, einen fairen Rumpf aus Schaumstoff zu bauen, was ich zu meiner Überraschung erreichte. Als ich an diesem Punkt angelangt war, konnte ich dann die Glasmatte und das Epoxid bestellen und bald hatte ich eine männliche Form. Das Anfertigen des Rumpfes über der Form war relativ einfach, aber achten Sie auf die Ecken am Bug und Heck, da Sie Luftspalte bekommen können. Ein Problem war die Entscheidung für den Layup. Es gibt einige Hinweise von den Bootsherstellern, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen glauben soll. Ich weiß, dass Sie einen Layup von insgesamt 10 bis 12 Unzen pro Quadratmeter benötigen. Bei meinem nächsten Layup werde ich 3 Schichten 124g Glas probieren, was ein bisschen leichter ist als mein erstes Boot Sobald der Rumpf aus der Form gezogen ist, ist es wichtig, eine Schablone zu haben, in der der Rumpf abgelegt und die Gesamtlänge präzise gemessen, Kiel und Ruder zentriert und senkrecht zu den Mittellinien gemacht werden kann. Dann ging es darum, die internen Kleinigkeiten hinzuzufügen und das Rig zu bauen. Der einzige große Fehler. Ich habe vergessen, den Rumpf unter dem Mast zu verstärken und habe den Mast fast durch den Boden des Bootes geschoben, was auf dem Wasser nicht gut ausgesehen hätte. Ansonsten war alles gut. Re die Anlage. Ich habe ein Kit von Housemartin Segel für die Rigs, Segel und Beschläge gekauft. Es gab keine Anleitung zu den Bits, aber es gibt eine großartige Dokumentation zum Zusammenbauen eines Rigs auf Salesetc und ich konnte von dort aus alles ausarbeiten. Die Segel sind preiswert und sehr schön aufzustellen. Wahrscheinlich müssen Sie zunächst nur ein A- und B-Rig kaufen. Ich habe das Flossenruder, die Birne und das Flossengehäuse von Dave Creed gekauft, den ich für den besten in diesem Geschäft halte. Seit das Boot das erste Mal auf dem Wasser war, habe ich viele Anpassungen vorgenommen und denke, dass ich jetzt ein fertig konfiguriertes Boot habe. Goldene Regel ist je einfacher, desto besser. Das Boot ist konkurrenzfähig, aber ich bin mir sicher, dass es bei einer starken Brise nie so schnell sein wird wie die Top-Produktionsboote. Mein Ziel ist es, zu sehen, wie weit ich auf der Leiter nach oben kommen kann, wenn die Ranglisten-Events beginnen. Das Boot ist ein regelmäßiger Sieger im Frensham-Teich und bei einem Besuch in Emsworth wurde ich nach 10 von 15 Rennen in einer Flotte, die aus Serienbooten besteht, die von einigen sehr erfahrenen Seglern gefahren wurden, 4. Bezüglich Kosten und Zeit. Ich habe ca. £400 für den Rumpf (einschließlich Werkzeug) und £900 für Beschläge ausgegeben (Rig-Kits A,B,C £300, RMG-Winde plus Schalter £235, Radio-Kit £108, Flossenbirne und Ruder £110). Ich habe meine eigene Bootsbox und Rigbox für weniger als £ 50 gebaut. Vergleichen Sie dies mit dem Kauf des kompletten Kits (inkl. A-C-Rig, Rig-Box, Bootsständer, Bootsbox) für £3-4000, je nachdem, wo Sie kaufen. Wenn diese Informationen Sie dazu inspirieren, ein Boot zu bauen, werden Sie nicht enttäuscht sein und ich stehe Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie können dies mit Geduld und vor allem sehr sorgfältiger Planung tun und denken Sie daran, dass es viele Leute gibt, die bereit sind zu helfen.